При выполнении работ по покраске «методом плавного перехода»  существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

• Качественное применение этого приема возможно в тех случаях, когда участок повреждения находится в углу или на краю ремонтируемой детали.
Если повреждение находиться по центру (или близко к центру) детали применять этот способ не целесообразно по причине особой сложности выравнивания цвета.
Легче будет перекрасить всю деталь.

• При использовании метода «плавного перехода» эмаль необходимо наносить по диагонали детали в ту или другую стороны.
Нанесение эмали по вертикали приведет к заметности перехода.
Пример для понимания этого замечания: «делайте это так как падает тень от зеркала бокового вида на панель передней двери».

• Каждый последующий слой эмали при переходе должен перекрывать предыдущий слой примерно на 20%.

• При использовании слабоукрывистой базовой эмали надо обращать внимание не на то, что грунт просвечивается через первый ее слой, а на то, чтобы граница между старой и новой эмалью стала незаметна.

Для понимания этого замечания следует знать, что слабоукрывистые эмали (это, как правило, серебристые светлые тона). 
При их нанесении в несколько слоев, для укрытия  грунта, образуется четкий темный ореол.

Неопытный маляр, перекрыв место ремонта, начинает бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя эмаль, доходя до края детали.
Надо отметить – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые эмали закрывают подложку в 3-4 слоя.

Поэтому, наносить каждый слой необходимо с «плавным переходом». Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, затронув при этом как можно меньшую площадь детали.

Для каких случаев подходит данный способ.

Чаще всего для такого метода подходит покраска мест излома дверей или крыльев автомобиля.
Для примера: панель двери обычно окрашиваются полностью только до молдинга, после чего в ход идет метод перехода.
В свою очередь в местах, где располагаются пазы, слои лака могут ограничиваться оклейкой малярной лентой.

Важное замечание! Занимаясь окрашиванием автомобиля своими руками, примите к сведению, что на автомобилях светлых цветов вероятнее всего будет заметить переход эмали, а машина темного цвета скорее выдаст лаковый переход.

Безусловно, придирчивый скептик и без лабораторного анализа сможет определить места нанесения нового покрытия – те части автомобиля, которые не были вновь покрашены, будут обладать легкой матовостью из-за «опытности» и немалого пробега.
Если покраска машины подразумевает использование таких лакокрасочных покрытий, которые способны изменять цвет в зависимости от количества слоев, метод перехода также будет незаменим.
Таким способом можно без проблем избавиться от разнотона, образовавшегося в результате предыдущих ремонтов. В этом варианте расход материалов будет минимальным.

Какие  могут быть "засады" для новичков при использовании метода «плавного перехода».

1. Если необходимо залакировать всю деталь ( новичкам я настоятельно рекомендую лакировать именно всю деталь) , то матовать деталь можно как серым Scotch-Brite, так и абразивной бумагой Р1500 –Р2000 «на мокрую».

2. Если необходимо делать «переход» по лаку, то если будете затирать наждачной бумагой слишком мало и слабо, то не вся шагрень может зашлифоваться.

Остаются «небольшие точки» - остатки от шагрени. И качественный переход может не получиться.

Поэтому следует учесть, что заматованная поверхность в зоне перехода должна иметь равномерный матовый ровный серый цвет, без глянцевых шагреневых точечек.

Под «переход» по лаку лучше матовать серым Scotch-Brite.
Этот абразивный материал перед работой желательно брать новый, ранее не используемый.
К этой операции отнеситесь  ответственно - если слабо заматовать, то поверхность будет полуматовая, адгезия слабая и переход по лаку не получится.
Но не забывайте, что если  слишком перестараетесь с наждачкой, то можно и до базы протереть.

Что же нам дает применение «бесцветной эмали»?

Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой эмалью при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой эмали, образуется мокрая поверхность, так как эмаль содержит достаточное количество разбавителя и частички алюминия, присутствующие в эмали, успевают правильно распределиться относительно поверхности.
Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой эмалью, слой новой эмали утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества разбавителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.
Основная задача «бесцветной эмали» – создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой эмали утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности.
При этом граница между новой и старой эмалью будет незаметной.

«Эмаль бесцветную» наносят из чистого покрасочного пистолета полным слоем (с глянцем), как и базовую эмаль на чистую отремонтированную поверхность.
Так как «бесцветная эмаль» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой эмали. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «бесцветная эмаль полностью не высохла.
Количество слоев «эмали бесцветной» и базовой эмали зависит от укрывистости базовой эмали. То есть базовая эмаль должна полностью укрыть отремонтированный участок детали.
В то же время, базовая эмаль должна наноситься на мокрый слой «бесцветной эмали», что обеспечит плавный переход между старой и новой эмалью без видимой границы.

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик».
Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход.
Поверхность матируют серым Scotch-Brite с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали.

Далее всю поверхность ремонтируемой детали  отмывают водой и тщательно обезжиривают.
Затем смешивают акриловую эмаль с отвердителем и разбавителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя).
Полученный состав наносят методом пневмораспыления на загрунтованную поверхность, немного  перекрывая зону грунтования.
Выдержав некоторое время, наносят второй слой, опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности.

Далее в эту же эмаль добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть эмали на три части растворителя (1:3).
Эту смесь наносят исключительно на область «напыла».
Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1.
То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область «напыла». .

Все это необходимо проделывать только на заматованной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность.
Если это условие будет нарушено, то во время полировки места перехода будет четко видна граница между старой и свежей эмалью.

Как убрать следы «перехода»

После полного высыхания нанесенной эмали и лака, окрашенная поверхность подвергается полировке с применением полировальных паст.
Скорость вращения полировального круга на полировальной машинки должна быть минимальной , порядка 900 – 1100 об/мин.
При полировке нельзя выходить на торцы и профильные переломы ремонтируемой детали. Зону по размеру равную примерно ширине двух пальцев, желательно дополировать вручную.

Пошаговая инструкция по работе при покраске методом «плавного перехода»

Перед началом работ нужно подготовить поверхность для покраски, заматовать и загрунтовав её. На этом моменте останавливаться подробно не стоит. Об этих процессах достаточно подробно описано в других темах этого форума.
Начнём сразу с этапа после подготовки непосредственно поверхности участка покраски.

1. Оклейка прилегающих к зоне окраски участков
Нужно установить границы ремонтной зоны, чтобы защитить остальную поверхность (поверхности) детали (деталей) от опыла.
Обратите внимание, что лучше всего ставить ограничитель на незаметных местах, например, на полостях фактурных элементов.
Если есть возможность – лучше довести переход до края детали.

2.Обезжиривание  поверхности детали
Используйте только специальные очистители и обезжиртватели. Использовать растворители крайне не рекомендуется.

3. Удаление пыли с окрашиваемой детали липкой  салфеткой
Чтобы добиться качественного нанесения материалов и избежать в дальнейшем дефектов, связанных с включением инородных объектов в лакокрасочный слой, никогда не пренебрегайте использованием липких салфеток.

4. Подготовка покрасочного пистолета
При локальной покраске не следует выставлять большое давление, оно должно быть примерно 1,2-1,5 бар.

5. Нанесение эмали
Наносить эмаль нужно начинать с кантов. Первый слой должен быть тонким в «напыл», При нанесении второго слоя нужно увеличить давление до 2 бар, слой должен быть достаточно толстым и полноценным. Дайте выдержку 10-15 минут.

Внимание! Самые сложные для нанесения цвета не только методом плавного перехода, но и по любой другой существующей ремонтной технологии – это золотистые и серебристые оттенки. При нанесении этих красок надо быть особенно внимательным и стараться применять более долгие разбавители для того, чтобы пигмент и зерно распределились в слое равномерно для предотвращения появления «облачности».

Покраска детали «переходом» требует нанесения эмалей в 2,5 слоя.
Суть в том, что первый слой должен быть половинчатым (тонким) – он будет проявочным и должен наноситься на место ремонта. Второй должен полностью перекрыть место ремонта, красить нужно с давлением 1,5-1,8 бар.

Между слоями эмаль можно подсушивать между этапами. Для этого можно использовать воздух из покрасочного пистолета, слегка нажимая курок пистолета.
Однако нужно отметить, что последний слой сушить нельзя во избежание переворачивания зерна.

Третий слой должен быть более насыщенным, чтобы сгладить переходы – он наносится с давлением 2 бара. После нанесения слоя выдержка 10 минут.

Внимание! Наиболее частая ошибка при локальной покраске – это напыление базовой эмали  встык с поролоновым валиком.
Это приводит к проявлению границы перехода, которую невозможно устранить последующей обработкой.
Никогда не наносите базовую эмаль встык с маскирующими материалами.

6. Нанесение лака
Разведите лак с отвердителем в пропорции 2:1 и покройте им окрашенную поверхность. Остаток лака (порядка 7 – 10мл) нужно смешать со специальным растворителем для переходов в соотношении 1 : 3, и этой смесью обработать быстрыми движениями зону «напыла» широким факелом от глянцевого слоя лака в сторону заматованного старого лакокрасочного покрытия.
Внимание! Создавая переход по лаку, рекомендуется всегда применять специальный растворитель для перехода и делать переход в наиболее узких частях детали, чтобы площадь полировальных работ была минимальна и не требовала много времени и расходных материалов.

Наносить лак следует под давлением от 1,5 до 2 бар. Диапазон очень широк, можно использовать индивидуально удобное значение.
Главное – не ставить слишком большое давление, которое приведёт к большому опылу.

Внимание!
На капоте не рекомендуется делать переход по лаку.
Капот – это очень сложная и масштабная деталь. Чтобы в заключение работы не прибегать к трудоёмкой полировке и снизить риск возникновения границы лучше всего покрывать капот лаком целиком. То же самое касается и деталей с перегибами.

Для тех читателей, кого мое изложение данного материала заинтересовало и появилось страстное желание узнать больше о технологических особенностях малярного искуства, предлагаю ознакомиться с моими книгами «Автомвляр. Путь к успеху» и «Профессия колорист автоэмалей».
Подробную информацию о приобретении этих книг можно получить, отправив мне сообщение на E-mail: klv52@mail.ru

Постараюсь дать внятные объяснения в порядке поставленных вопросов:
1) что такое "зона напыла"? Это та область, куда неконтролируемо долетели частицы краски или лака?

Ответ: Под «зоной напыла» подразумевается заматованный участок окрашиваемой детали, на который в процессе окраски будет нанесен лакокрасочный материал.

2) в идеальном случае, наносимая базовая эмаль должна на переходе ложиться на старую базу, или это некритично, и она может частично лечь и на заматированную поверхность старого лака?

Ответ: Наносимая базовая эмаль укрывает не только место ремонта, но и выходит за эту зону порядка 20% по площади.

3) чем ещё, практически, кроме "паролонового валика" можно ограничить зону локальной окраски (какие-нибудь трубочки, валики)?

Ответ: Поралоновые валики используются только для изоляции от окрасочного напыла проемов по линии зазора между кузовными деталями (дверь-дверь, дверь крыло, крышка багажника-заднее крыло, капот-переднее крыло ). Применение этого материала ни коим образом не является обязательным при окраске деталей переходом.
Для локализации зоны окраски используется малярная лента, закрепленная на заматованном участке, примыкающем к участку окраски. Края приклеенной малярной ленты, с целью предотвращения образования границ («рубец», «ступенька»), следует отклеить на 50% ширины ленты со стороны окрашиваемой зоны. Получится, так называемый «карман», который создаст завихрение воздушно – красочной смеси и не позволит образоваться резкой границе от лакокрасочного материала.

4) как пользуются липкими салфетками? Не замаслят-ли они окрашиваемую поверхность?

Ответ: Липкая салфетка – это специальное изделие, предназначенное для снятия заряда статического электричества с окрашиваемой детали и удаления сора и пыли с подготовленной к окраске поверхности. Эта салфетка пропитана специальным составом, не оставляющем следов после протирания.
Такие салфетки обязательно необходимо использовать для протирания уже обезжиренной поверхности перед нанесением базовой эмали, а уже окрашенной поверхности по высохшему базовому слою перед нанесением лака.
При протирании поверхности салфетка не прижимается к поверхности, а легко должна перемещаться (скользить) по обрабатываемой поверхности. Если при перемещении салфетка начнет притормаживаться-значит эта окрашенная зона еще не высохла и лак наносить рано.

5) чем можно заменить Scotch Brite? То-есть, шкурке какой зернистости он примерно соответствует? Паста нужна для более жёсткого действия скотч-брайта, или наоборот - для ослабления эффекта его применения?

Ответ: Нетканый материал Scotch Brite серый может быть заменен при мокром матировании наждачным абразивом градации Р2000.

6) и главный вопрос: очень хотелось бы подробностей по поводу нанесения биндера и базового слоя эмали - сколько слоёв биндера (по одному под каждый слой базы, или один в самом начале). Если биндер "высыхает очень быстро", то как тогда успеть подсушивать слои базы до высыхания самого биндера? Или же каждый слой базы ложить на свой слой биндера, как обычно, через 10-15 минут?

Ответ: Биндер наносится на окрашиваемую деталь одним слоем один раз. Высыхания не надо боятся, так из высохшего состояния вновь во влажное приведет разбавитель из наносимого слоя базовой эмали.

И ответ на главный вопрос: «Окраска капота».

Использование метода плавного перехода рационально при ремонте детали с площадью повреждения не превышающей 30% поверхности детали. При этом надо твердо усвоить, что повреждение должно располагаться как можно ближе к краю детали (углу детали). При этом условии методом перехода можно скрыть визуально разницу в оттенках старой и новой эмали.
При нахождении повреждения по середине детали – качественно выполнить переход по цвету не удастся.
Капот такая деталь, которую лучше красить полностью, тем более без опыта работы.

Ответы на поставленные вопросы в порядке поступления:
1.- базовый слой эмали в зоне перехода по эмали ляжет на бесцветную базу, которая, в свою очередь будет находиться на заматованной поверхности старого покрытия - но какой поверхности?

Ответ: К заматованному покрытию относится вся площадь детали, которую Вы уже подготовили и заматовали, а в последствии подвергните покрытию лаком.

2. -Поверхности лака, или лучше сошлифовать его до эмали? Короче говоря, ничего страшного - если биндер будет иметь под собой заматованный лак, (а не старую эмаль) они нормально совместимы?

Ответ: Биндер наносится на любое лакокрасочное покрытие (старое лаковое покрытие в том числе).

Спасибо за замечание об ошибке в тексте.

Не путайте себя сами и не путайте других. Биндер - это есть бесцветная эмаль основа. Разбавлять ее не нужно.

Не совсем понял суть вопроса. Но ответ будет таков.
Сначала окрашивается место локального повреждения, а затем слои увеличиваются по площади в сторону старого не поврежденного лакокрасочного покрытия.

Мне трудно судить по этому описанию вашу ситуацию. Но не стоит особо расстраиваться за возможную ошибку. Надо просто начать красить.
При условии темного цвета эмали, если даже будет допущена ошибка, разница в оттенке цвета в зоне перехода будет практически незаметна.
Сложности обычно появляются на серебристых металликах (перламутрах), металликах (перламутрах) салатовых, желтых металликах (перламутрах.

Уважаемый TN!
Раз Вы уже начали постигать тонкости малярного искусства и намерены самостоятельно понять возникающие у Вас проблему, предлагаю приобрести мою книгу "Автомаляр. Путь к успеху". Эта книга подробно с иллюстрациями и схемами позволит понять технологические особенности покраски и полировки ЛКМ.