форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина) » Клуб автомаляров » Что такое «переход»? Как окрасить кузов методом «перехода»


Что такое «переход»? Как окрасить кузов методом «перехода»

Сообщений 1 страница 29 из 29

1

Для чего применяется покраска автомобиля «переходом»?

Обычно машина подвергается окрашиванию переходом в следующих случаях:
• Если заводское автомобильное лакокрасочное покрытие пришло в негодный вид (износилось, появились мелкие повреждения, сколы, царапины и т.д.).
• Если на одной из крупных частей автомобиля появились заметные дефекты.
• Если возникают трудности с подбором краски для покрытия одной из крупных частей кузова, крыши или дверей автомобиля.
Проблема в том, что даже опытный подборщик не всегда может сделать краску, совпадающую с заводской на 100%.

С помощью этого технологичного способа  небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов.
Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна.

Однако, без применения соответствующих материалов и определенной технологии попытка покраски участка кузова «переходом» может обернуться нежелательными последствиями.

Какими именно?
• Отличия в оттенках все же будут. Даже в том случае, если эмаль подобрана идеально, при несоблюдении технологических нюансов, на ее окончательный тон могут повлиять температура воздуха, вязкость эмали, количество наложенных слоев и многое другое.

• На месте перехода нового слоя эмали  на существующий старый образуется светлый ореол.

• Будет заметна разница фактур поверхностей на месте наложения двух эмалей.

Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.
Основная цель при покраске «плавным переходом» - это сделать незаметной границу между новой и старой эмалью.
Чтобы понять, почему такой способ принесет желаемый результат, необходимо знать особенности восприятия цвета человеком.
Вынужден дать по этому вопросу развернутое разъяснение.

0

2

Особенности восприятия цвета

Зрение дает человеку наибольшую информацию об окружающем мире.
Лучи света, попадая на сетчатку глаза, вызывают импульсы, производящие в мозгу ощущение (впечатление) того или иного цвета или их сочетаний.

Глаз настолько чувствителен к свету, что при абсолютно прозрачной атмосфере (как условном допущении) мог бы различать огонек свечи на расстоянии 200 км. (Разумеется, если человек обладает нормальным острым зрением).

Глаз здорового человека с развитым цвето-тоновым зрением способен различать в окружающем мире (при достаточно ярком освещении объектов) около 30 000 оттенков цветов.
В спектре по цветовому тону он может различать до 120 оттенков.
Кроме того, 10 оттенков каждого из них по насыщенности (чистоте).
А так же  25 ступеней по яркости (светлоте) каждого тона.
Таким образом, произведя несложные арифметические действия, получаем: 120×10×25 = 30 000.

Наш глаз наиболее чувствителен к зеленым лучам, наименее -  синим.
Экспериментально установлено, что среди излучений равной мощности наибольшее световое ощущение вызывает монохроматическое желто-зеленое излучение с длиной волны 555 нм
Чувствительность глаза к цветам в различных условиях различна.

И хотя уровни освещения объектов могут изменяться до 10000 раз, человеческий мозг в состоянии оценивать цвет поверхности при разных условиях освещения..

Разные люди воспринимают один и тот же цвет по-разному, поскольку число рецепторов, отвечающих за восприятие определенных длин волн, у каждого человека различно.

Электрические импульсы разной частоты, возбуждаемые попадающим в глаз светом, передаются в соответствующие участки головного мозга и вызывают восприятие света, цвета, контраста.

Наименьшее изменение цветового тона или чистоты цвета, при котором впервые  глазом обнаруживается различие, носит название «порога цветочувствительности».

Порог цветочувствительности зависит от условий наблюдения и особенностей наблюдателя.
Многие люди страдают ослабленной цветовой чувствительностью (8% мужчин и 0,5% женщин).

Наибольшее количество  различных цветовых оттенков, которые способен различать человек, приходиться на синие, голубые, зеленые и красные цвета.
Для этих цветов, человеческий глаз способен различать разницу по чистоте цвета примерно в 5 -6%.
Для излучения желтого цвета, число порогов цветового различия составляет примерно 7, то есть, минимальная видимая разница между цветами по чистоте  составляет около  16%. Причем, для темных цветов изменение светлоты будет визуально более заметно, чем ее изменение, на ту же величину для светлых тонов.

Человеческий глаз, с одной стороны, способен воспринимать чрезвычайно малые цветовые различия, а с другой  - наше цветовое восприятие относительно, и зависит от многих факторов.
При всем совершенстве зрительных органов человека (глаза и зрительного центра мозга) психофизиология зрения такова, что создает немало оптических обманов зрения, так называемых оптических иллюзий.

Эти иллюзии связаны с искаженным, но не корректируемым мозгом человека зрительным восприятием величины (площади) фигуры, тела, длины линий, переоценкой размеров острых углов, впечатлением деформации параллельных линий, их изгиба, переоценкой вертикальных размеров по сравнению с горизонтальными размерами и так далее.

Такие оптические обманы называются также оптико-геометрическими иллюзиями.
Восприятие цвета зависит также от цветов, на фоне которых рассматривается данный цвет.

Явление зрительного изменения цвета наблюдаемого предмета в зависимости от цвета фона или соприкасающейся поверхности носит название одновременного контраста.

Явления одновременного контраста подразделяются:
Ахроматический (светлотный) контраст представляет собой  кажущееся изменение степени светлоты предмета в зависимости от степени светлоты фона в сторону осветления или потемнения.

Чем больше цвет отличается по светлоте от его цветового окружения, тем в большей мере изменяется светлота цвета в сторону осветления или потемнения.

Наблюдая ахроматические цвета на различных хроматических фонах, легко заметить, что под влиянием цветовых фонов эти цвета приобретают окрашенность.
Этот вид контраста, при котором изменяется цветовой тон, называется хроматическим контрастом.
Другими словами - явление «хроматического контраста» представляет кажущееся изменение оттенка цвета предмета под воздействием цвета фона (или соседнего цвета), на котором  он воспринимается в зависимости от этого цвета.
Одновременно контраст проявляется тем сильнее, чем большую площадь занимает цвет, вызывающий контраст
Чем меньше площадь цветного пятна по отношению к площади фона, тем заметнее эффект изменения цвета.
Цвет на фоне своего дополнительного цвета приобретает большую насыщенность.
Цвет на фоне своего же цветового тона, но большей насыщенности, теряет свою насыщенность (бледнеет, обесцвечивается).

Пограничный контраст представляет кажущееся потемнение и осветление соседних на плоскости цветовых пятен, примыкающих краями друг к другу, у границ их соприкосновения.
Оптическая иллюзия неравномерно окрашенных (или освещенных) поверхностей способна создавать эффект их «выпуклости — вогнутости».

- Последовательный контраст представляет собой явление изменения цвета в результате предварительного воздействия на глаз других цветов.

Явления последовательного контраста проявляется как кажущаяся последовательная замена одного цвета другим (дополнительным к нему) при наблюдении (в течение 15–20 с) ярко окрашенного предмета или излучающего яркий свет тела и быстром переводе взора после этого на белое (или светлое цветное) поле.

Эффект возникает на определенное время вследствие утомления зрения и его адаптации к излучению определенного цвета.
Возникающий перед взором противоположный увиденному цвету цвет объясняется цветовой компенсацией (следствие работы мозга).

Явления последовательного контраста — одна из причин неверных оценок и разногласий в суждениях о воспринимаемых цветах.

На основании приведенных разъяснений, можно сделать вывод, что используя свойства человеческого зрения, можно создать искусственно ситуацию на окрашенной поверхности, когда человеческий глаз будет воспринимать несколько цветов как единый цвет.

Так вот способ плавного выравнивания цвета при окраске, называемый нами «способ перехода», и является той ситуацией, когда и старое и новое лакокрасочное покрытие воспринимается человеком как имеющее одинаковый цвет.

0

3

При выполнении работ по покраске «методом плавного перехода»  существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

• Качественное применение этого приема возможно в тех случаях, когда участок повреждения находится в углу или на краю ремонтируемой детали.
Если повреждение находиться по центру (или близко к центру) детали применять этот способ не целесообразно по причине особой сложности выравнивания цвета.
Легче будет перекрасить всю деталь.

• При использовании метода «плавного перехода» эмаль необходимо наносить по диагонали детали в ту или другую стороны.
Нанесение эмали по вертикали приведет к заметности перехода.
Пример для понимания этого замечания: «делайте это так как падает тень от зеркала бокового вида на панель передней двери».

• Каждый последующий слой эмали при переходе должен перекрывать предыдущий слой примерно на 20%.

• При использовании слабоукрывистой базовой эмали надо обращать внимание не на то, что грунт просвечивается через первый ее слой, а на то, чтобы граница между старой и новой эмалью стала незаметна.

Для понимания этого замечания следует знать, что слабоукрывистые эмали (это, как правило, серебристые светлые тона). 
При их нанесении в несколько слоев, для укрытия  грунта, образуется четкий темный ореол.

Неопытный маляр, перекрыв место ремонта, начинает бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя эмаль, доходя до края детали.
Надо отметить – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые эмали закрывают подложку в 3-4 слоя.

Поэтому, наносить каждый слой необходимо с «плавным переходом». Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, затронув при этом как можно меньшую площадь детали.

0

4

Суть метода.

Покраска «переходом» осуществляется за счет выполнения специального шага от нового покрытия к старому.
Другими словами, если вы занимаетесь покраской своими руками, то машина должна быть окрашена не только в нужном месте, вам так же придется подкрасить частично старое заводское покрытие.
Так вы сможете практически полностью «свести на нет» различие в цвете и оттенках. Всякие отличия  невозможно будет заметить невооруженным взглядом.
Разве что различие может быть едва заметно на серебристом покрытии, да и то только в пасмурные дни.
То есть, проще говоря, покраска поверхности автомобиля «переходом» – это специальные приемы, позволяющие сделать незаметным для человеческого глаза отличие в красках при окрашивании поверхности автомобилей, удачно совместить заводскую и новую эмали.

При этом границы обоих переходов (лака и эмали) не должны совпадать между собой. Каждый из переходов может делаться либо отдельно, либо в сочетании.

Этим методом может осуществляться покраска любой части автомобиля.
Все описываемое относиться и к нанесению лака, который тоже должен наноситься в «переход».
Нанесенный слой лака должен полироваться особо тщательно, поэтому невооруженным взглядом заметить его будет практически не возможно, только при указании конкретного места.

0

5

Для каких случаев подходит данный способ.

Чаще всего для такого метода подходит покраска мест излома дверей или крыльев автомобиля.
Для примера: панель двери обычно окрашиваются полностью только до молдинга, после чего в ход идет метод перехода.
В свою очередь в местах, где располагаются пазы, слои лака могут ограничиваться оклейкой малярной лентой.

Важное замечание! Занимаясь окрашиванием автомобиля своими руками, примите к сведению, что на автомобилях светлых цветов вероятнее всего будет заметить переход эмали, а машина темного цвета скорее выдаст лаковый переход.

Безусловно, придирчивый скептик и без лабораторного анализа сможет определить места нанесения нового покрытия – те части автомобиля, которые не были вновь покрашены, будут обладать легкой матовостью из-за «опытности» и немалого пробега.
Если покраска машины подразумевает использование таких лакокрасочных покрытий, которые способны изменять цвет в зависимости от количества слоев, метод перехода также будет незаменим.
Таким способом можно без проблем избавиться от разнотона, образовавшегося в результате предыдущих ремонтов. В этом варианте расход материалов будет минимальным.

0

6

Как сделать переход своими руками?

Занимаясь покраской самостоятельно, вы сможете добиться именно того результата, который вам необходим. Внимательно ознакомьтесь с технологией и разберитесь в ней хорошенько. Обязательно соблюдайте все этапы покраски и используйте качественные материалы.
Помимо обыкновенной краски, вам понадобится специальное средство, которое необходимо будет добавлять в покрытие для того, чтобы сделать более качественные переходы.
Следует учесть, что если красится целая деталь (например, дверь), придется наносить свежее покрытие и на сопряженные детали (вторая дверь и крыло).
В этом случае есть два пути:

1. Полностью перекрасить требуемую деталь, а на два сопряженные с соседними деталями (крыло, вторая дверь) частично нанести эмаль (чтобы скрыть переход) и полностью накрыть лаком всю деталь.

2. Использовать растворитель внедрения для переходов. Для этого потребуется сразу после лакирования залить в покрасочный пистолет растворитель для переходов  и нанести его при полностью открытом регуляторе подачи материала на покрасочном пистолете широким факелом  так, чтобы он задел одновременно и свеженанесенный лак, и старое заводское покрытие.
Старое лакокрасочное покрытие предварительно должно быть заматовано наждачным абразивом Р1500 – Р2000 или серым  Scotch-Brite.
После высыхания лака зону перехода необходимо заполировать.

Важно отметить, что наносить растворитель внедрения надо без фанатизма.
Не стоит наносить слишком много растворителя, так его излишнее присутствие разжижает свежий нанесенный лак  и могут образоваться потеки, просто слегка пройдитесь по контуру.

Кроме этого, залитый в покрасочный пистолет растворитель по окончании работ придется вылить, так что нежелательно наливать слишком много, чтобы не расходовать материал понапрасну.

Следует учитывать и тот факт, что сопряженные детали полностью не красятся, а только лакируются, так что если на них есть дефекты (сколы, царапины и т д.), то полностью устранить их не удастся, так как слой старого лака матуется мелкой наждачной бумагой только слегка (чтобы не протереть покрытие до самой краски).
При этом присутствующие на старом покрытии дефекты удаляются только частично, но не полностью.

При покраске большой детали (панель двери) полностью и необходимости перехода на сопредельные детали, предпочтительней последние полностью перекрывать лаком (работать наверняка).

Что касается растворителя для переходов, то его лучше использовать тогда, когда переход небольшой (например, окраска стойки).

После того как поверхность будет залакирована, необходимо будет  хорошо отполировать для придания эффектного блеска, как у нового автомобиля из салона.
В идеальном случае нужно постараться сделать одинаковую шагрень лака.
Но это особая технология, основанная на свойстве повторения вида нижележащего слоя лакокрасочного покрытия («память слоя»).
Кроме того, при полировке 3-х боковых деталей имеет смысл отполировать всю сторону, чтобы оставшаяся деталь не выбивалась из общей картины.

0

7

Какие  могут быть "засады" для новичков при использовании метода «плавного перехода».

1. Если необходимо залакировать всю деталь ( новичкам я настоятельно рекомендую лакировать именно всю деталь) , то матовать деталь можно как серым Scotch-Brite, так и абразивной бумагой Р1500 –Р2000 «на мокрую».

2. Если необходимо делать «переход» по лаку, то если будете затирать наждачной бумагой слишком мало и слабо, то не вся шагрень может зашлифоваться.

Остаются «небольшие точки» - остатки от шагрени. И качественный переход может не получиться.

Поэтому следует учесть, что заматованная поверхность в зоне перехода должна иметь равномерный матовый ровный серый цвет, без глянцевых шагреневых точечек.

Под «переход» по лаку лучше матовать серым Scotch-Brite.
Этот абразивный материал перед работой желательно брать новый, ранее не используемый.
К этой операции отнеситесь  ответственно - если слабо заматовать, то поверхность будет полуматовая, адгезия слабая и переход по лаку не получится.
Но не забывайте, что если  слишком перестараетесь с наждачкой, то можно и до базы протереть.

0

8

Технологические особенности выполнения покраски методом плавного перехода».

Как делается переход?

Технически покраска детали «переходом» представляет собой зону смешивания двух цветов для маскировки различий в цветовых оттенках между заводской эмалью и новыми окрашенными частями.

При этом фактически зона становится разделена на переход оттенка эмали и лака.
Это - необходимое условие перехода при покраске таким методом.

Для достижения наиболее достоверного эффекта однородности цвета автомобиля в качестве переходной зоны используются смежные с окрашиваемой детали.
Это особенно важно, когда окрашиваемая деталь имеет сравнительно небольшие размеры.

Переходная зона может быть с резкими границами (например по молдингам дверей или с наплывом). В последнем случае мастеру покраски необходимо помнить, что переход краски наиболее заметен на светлых участках, в то время как переходная зона лака видна на темных частях деталей.

Итак, деталь готова для покраски: часть детали загрунтована, остальная поверхность  заматирована.
Прилегающие детали  оклеены, компрессор включён, всё обезжирено (обезжирена вся поверхность окрашиваемой детали) - и где будет база и где лак.

1. Наносим на окрашиваемую деталь «бесцветную эмаль основу» («биндер»).

Справка: «Биндер» или «бесцветная эмаль основа».
Другими словами – это тот материал, который используется в качестве связующего при создании базовой эмали.
Его можно наблюдать в качестве бесцветной жидкости, если дать отстояться базовой эмали в емкости.
В отдельной литературе можно встретить название «Farlblos» (интерпретация Standox).
Применяется этот материал для того, чтобы базовая эмаль наносилась не на деталь непосредственно, а на сырую поверхность.
Наносится  «бесцветная эмаль»  несколько шире  предполагаемого перехода по базе, чтобы вся наносимая базовая эмаль уместилась в пределах зоны нанесенной  «бесцветной эмали»

0

9

Что же нам дает применение «бесцветной эмали»?

Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой эмалью при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой эмали, образуется мокрая поверхность, так как эмаль содержит достаточное количество разбавителя и частички алюминия, присутствующие в эмали, успевают правильно распределиться относительно поверхности.
Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой эмалью, слой новой эмали утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества разбавителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.
Основная задача «бесцветной эмали» – создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой эмали утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности.
При этом граница между новой и старой эмалью будет незаметной.

«Эмаль бесцветную» наносят из чистого покрасочного пистолета полным слоем (с глянцем), как и базовую эмаль на чистую отремонтированную поверхность.
Так как «бесцветная эмаль» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой эмали. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «бесцветная эмаль полностью не высохла.
Количество слоев «эмали бесцветной» и базовой эмали зависит от укрывистости базовой эмали. То есть базовая эмаль должна полностью укрыть отремонтированный участок детали.
В то же время, базовая эмаль должна наноситься на мокрый слой «бесцветной эмали», что обеспечит плавный переход между старой и новой эмалью без видимой границы.

0

10

Вообще в чем сложность перехода?

Он виден! Если Вы непрофессионально нанесёте базовую эмаль, то края нанесенного слоя базовой эмали будут видны под лаком.
Смотришь на свою работу, вроде ничего, а отойдёшь на шаг в сторону - заметно пятно. Причём на светлых металликах края пятна тёмные, а на тёмных - ореол светлый.
Происходит это из - за частиц металлика (частиц алюминия), которые на утонченной границе слоя «перехода» легли «на сухо», не успев принять ориентацию  подобную остальным частицам, расположенным в более толстом слое эмали.

Нанося базовую эмаль нельзя  останавливать движение покрасочного пистолета ровно на «границе перехода». Подходя к границе нанесения базового слоя покрасочный пистолет необходимо увести несколько в сторону, как бы сделать слегка отмашку.
Наносить слои базовой эмали надо так:
1.Сначала первый слой, чуть перекрывая границу грунтовки.

2.Потом последующий чуть дальше первого и так далее, до тех пор, пока  не будете уверены, что толщина базового слоя достаточна  и через не просвечивается ремонтная зона грунта.

0

11

Переход по акриловым автоэмалям

Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик».
Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход.
Поверхность матируют серым Scotch-Brite с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали.

Далее всю поверхность ремонтируемой детали  отмывают водой и тщательно обезжиривают.
Затем смешивают акриловую эмаль с отвердителем и разбавителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя).
Полученный состав наносят методом пневмораспыления на загрунтованную поверхность, немного  перекрывая зону грунтования.
Выдержав некоторое время, наносят второй слой, опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности.

Далее в эту же эмаль добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть эмали на три части растворителя (1:3).
Эту смесь наносят исключительно на область «напыла».
Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1.
То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область «напыла». .

Все это необходимо проделывать только на заматованной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность.
Если это условие будет нарушено, то во время полировки места перехода будет четко видна граница между старой и свежей эмалью.

0

12

Особенности покраски переходом цвета на эмалях типа "металлик"

Покраска переходом деталей автомобиля цвета "металлик" имеет свои особенности, связанные с наличием в структуре краски частиц.
Для того чтобы мелкодисперсные частицы алюминия  содержащиеся в эмалях «металлик выглядела как оригинальная, заводская покраска, применяют специальный слой краски, которая называется "бесцветная эмаль".

Это - однокомпонентная, бесцветная эмаль, наносимая на зону перехода для правильной ориентации частиц и идентичная по свойствам базовой эмали.

Высыхает этот слой очень быстро, поэтому базовый слой краски необходимо наносить сразу.
Требования к нанесению "бесцветной эмали" такие же, как и к обычной эмали: обезжиренная, выровненная поверхность.

0

13

Как убрать следы «перехода»

После полного высыхания нанесенной эмали и лака, окрашенная поверхность подвергается полировке с применением полировальных паст.
Скорость вращения полировального круга на полировальной машинки должна быть минимальной , порядка 900 – 1100 об/мин.
При полировке нельзя выходить на торцы и профильные переломы ремонтируемой детали. Зону по размеру равную примерно ширине двух пальцев, желательно дополировать вручную.

0

14

Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

• Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель.
В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «проплешина»).

• После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выделяет место перехода.
Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям.

• Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода.
Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С.
Надо учитывать, что указанный температурный режим предполагает температуру окрашенной детали.. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть – 65-67°С, а время сушки -40-45 минут.

• При размывании перехода растворителем для переходов, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков.

• Размывание переходов проводят чистым растворителем безэмали.
Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта.

0

15

Пошаговая инструкция по работе при покраске методом «плавного перехода»

Перед началом работ нужно подготовить поверхность для покраски, заматовать и загрунтовав её. На этом моменте останавливаться подробно не стоит. Об этих процессах достаточно подробно описано в других темах этого форума.
Начнём сразу с этапа после подготовки непосредственно поверхности участка покраски.

1. Оклейка прилегающих к зоне окраски участков
Нужно установить границы ремонтной зоны, чтобы защитить остальную поверхность (поверхности) детали (деталей) от опыла.
Обратите внимание, что лучше всего ставить ограничитель на незаметных местах, например, на полостях фактурных элементов.
Если есть возможность – лучше довести переход до края детали.

2.Обезжиривание  поверхности детали
Используйте только специальные очистители и обезжиртватели. Использовать растворители крайне не рекомендуется.

3. Удаление пыли с окрашиваемой детали липкой  салфеткой
Чтобы добиться качественного нанесения материалов и избежать в дальнейшем дефектов, связанных с включением инородных объектов в лакокрасочный слой, никогда не пренебрегайте использованием липких салфеток.

4. Подготовка покрасочного пистолета
При локальной покраске не следует выставлять большое давление, оно должно быть примерно 1,2-1,5 бар.

5. Нанесение эмали
Наносить эмаль нужно начинать с кантов. Первый слой должен быть тонким в «напыл», При нанесении второго слоя нужно увеличить давление до 2 бар, слой должен быть достаточно толстым и полноценным. Дайте выдержку 10-15 минут.

Внимание! Самые сложные для нанесения цвета не только методом плавного перехода, но и по любой другой существующей ремонтной технологии – это золотистые и серебристые оттенки. При нанесении этих красок надо быть особенно внимательным и стараться применять более долгие разбавители для того, чтобы пигмент и зерно распределились в слое равномерно для предотвращения появления «облачности».

Покраска детали «переходом» требует нанесения эмалей в 2,5 слоя.
Суть в том, что первый слой должен быть половинчатым (тонким) – он будет проявочным и должен наноситься на место ремонта. Второй должен полностью перекрыть место ремонта, красить нужно с давлением 1,5-1,8 бар.

Между слоями эмаль можно подсушивать между этапами. Для этого можно использовать воздух из покрасочного пистолета, слегка нажимая курок пистолета.
Однако нужно отметить, что последний слой сушить нельзя во избежание переворачивания зерна.

Третий слой должен быть более насыщенным, чтобы сгладить переходы – он наносится с давлением 2 бара. После нанесения слоя выдержка 10 минут.

Внимание! Наиболее частая ошибка при локальной покраске – это напыление базовой эмали  встык с поролоновым валиком.
Это приводит к проявлению границы перехода, которую невозможно устранить последующей обработкой.
Никогда не наносите базовую эмаль встык с маскирующими материалами.

6. Нанесение лака
Разведите лак с отвердителем в пропорции 2:1 и покройте им окрашенную поверхность. Остаток лака (порядка 7 – 10мл) нужно смешать со специальным растворителем для переходов в соотношении 1 : 3, и этой смесью обработать быстрыми движениями зону «напыла» широким факелом от глянцевого слоя лака в сторону заматованного старого лакокрасочного покрытия.
Внимание! Создавая переход по лаку, рекомендуется всегда применять специальный растворитель для перехода и делать переход в наиболее узких частях детали, чтобы площадь полировальных работ была минимальна и не требовала много времени и расходных материалов.

Наносить лак следует под давлением от 1,5 до 2 бар. Диапазон очень широк, можно использовать индивидуально удобное значение.
Главное – не ставить слишком большое давление, которое приведёт к большому опылу.

Внимание!
На капоте не рекомендуется делать переход по лаку.
Капот – это очень сложная и масштабная деталь. Чтобы в заключение работы не прибегать к трудоёмкой полировке и снизить риск возникновения границы лучше всего покрывать капот лаком целиком. То же самое касается и деталей с перегибами.

Для тех читателей, кого мое изложение данного материала заинтересовало и появилось страстное желание узнать больше о технологических особенностях малярного искуства, предлагаю ознакомиться с моими книгами «Автомвляр. Путь к успеху» и «Профессия колорист автоэмалей».
Подробную информацию о приобретении этих книг можно получить, отправив мне сообщение на E-mail: klv52@mail.ru

0

16

Здравстуйте, уважаемый master!
В связи с этой темой возникло много вопросов:
1) что такое "зона напыла"? Это та область, куда неконтролируемо долетели частицы краски или лака?
2) в идеальном случае, наносимая базовая эмаль должна на переходе ложиться на старую базу, или это некритично, и она может частично лечь и на заматированную поверхность старого лака?
3) чем ещё, практически, кроме "паролонового валика" можно ограничить зону локальной окраски (какие-нибудь трубочки, валики)?
4) как пользуются липкими салфетками? Не замаслят-ли они окрашиваемую поверхность?
5) чем можно заменить Scotch Brite? То-есть, шкурке какой зернистости он примерно соответствует? Паста нужна для более жёсткого действия скотч-брайта, или наоборот - для ослабления эффекта его применения?
6) и главный вопрос: очень хотелось бы подробностей по поводу нанесения биндера и базового слоя эмали - сколько слоёв биндера (по одному под каждый слой базы, или один в самом начале). Если биндер "высыхает очень быстро", то как тогда успеть подсушивать слои базы до высыхания самого биндера? Или же каждый слой базы ложить на свой слой биндера, как обычно, через 10-15 минут?

Мне предстоит локальная покраска капота. Впервые буду красить локально капот металликом. Раньше был опыт окраски нитроэмалями. Вынужденно буду красить переходом (чего по капоту делать Вы не рекомендуете). Инструменты и материалы подготовил, ремонтируемую поверхность (дальние от передка углы капота) зашпатлевал, загрунтовал, зашлифовал и ... боюсь начинать!

Отредактировано TN (2015-06-09 11:47:24)

0

17

Постараюсь дать внятные объяснения в порядке поставленных вопросов:
1) что такое "зона напыла"? Это та область, куда неконтролируемо долетели частицы краски или лака?

Ответ: Под «зоной напыла» подразумевается заматованный участок окрашиваемой детали, на который в процессе окраски будет нанесен лакокрасочный материал.

2) в идеальном случае, наносимая базовая эмаль должна на переходе ложиться на старую базу, или это некритично, и она может частично лечь и на заматированную поверхность старого лака?

Ответ: Наносимая базовая эмаль укрывает не только место ремонта, но и выходит за эту зону порядка 20% по площади.

3) чем ещё, практически, кроме "паролонового валика" можно ограничить зону локальной окраски (какие-нибудь трубочки, валики)?

Ответ: Поралоновые валики используются только для изоляции от окрасочного напыла проемов по линии зазора между кузовными деталями (дверь-дверь, дверь крыло, крышка багажника-заднее крыло, капот-переднее крыло ). Применение этого материала ни коим образом не является обязательным при окраске деталей переходом.
Для локализации зоны окраски используется малярная лента, закрепленная на заматованном участке, примыкающем к участку окраски. Края приклеенной малярной ленты, с целью предотвращения образования границ («рубец», «ступенька»), следует отклеить на 50% ширины ленты со стороны окрашиваемой зоны. Получится, так называемый «карман», который создаст завихрение воздушно – красочной смеси и не позволит образоваться резкой границе от лакокрасочного материала.

4) как пользуются липкими салфетками? Не замаслят-ли они окрашиваемую поверхность?

Ответ: Липкая салфетка – это специальное изделие, предназначенное для снятия заряда статического электричества с окрашиваемой детали и удаления сора и пыли с подготовленной к окраске поверхности. Эта салфетка пропитана специальным составом, не оставляющем следов после протирания.
Такие салфетки обязательно необходимо использовать для протирания уже обезжиренной поверхности перед нанесением базовой эмали, а уже окрашенной поверхности по высохшему базовому слою перед нанесением лака.
При протирании поверхности салфетка не прижимается к поверхности, а легко должна перемещаться (скользить) по обрабатываемой поверхности. Если при перемещении салфетка начнет притормаживаться-значит эта окрашенная зона еще не высохла и лак наносить рано.

5) чем можно заменить Scotch Brite? То-есть, шкурке какой зернистости он примерно соответствует? Паста нужна для более жёсткого действия скотч-брайта, или наоборот - для ослабления эффекта его применения?

Ответ: Нетканый материал Scotch Brite серый может быть заменен при мокром матировании наждачным абразивом градации Р2000.

6) и главный вопрос: очень хотелось бы подробностей по поводу нанесения биндера и базового слоя эмали - сколько слоёв биндера (по одному под каждый слой базы, или один в самом начале). Если биндер "высыхает очень быстро", то как тогда успеть подсушивать слои базы до высыхания самого биндера? Или же каждый слой базы ложить на свой слой биндера, как обычно, через 10-15 минут?

Ответ: Биндер наносится на окрашиваемую деталь одним слоем один раз. Высыхания не надо боятся, так из высохшего состояния вновь во влажное приведет разбавитель из наносимого слоя базовой эмали.

И ответ на главный вопрос: «Окраска капота».

Использование метода плавного перехода рационально при ремонте детали с площадью повреждения не превышающей 30% поверхности детали. При этом надо твердо усвоить, что повреждение должно располагаться как можно ближе к краю детали (углу детали). При этом условии методом перехода можно скрыть визуально разницу в оттенках старой и новой эмали.
При нахождении повреждения по середине детали – качественно выполнить переход по цвету не удастся.
Капот такая деталь, которую лучше красить полностью, тем более без опыта работы.

0

18

Большое спасибо за ответ!
Выяснить бы ещё такой момент по моему вопросу №2:
- базовый слой эмали в зоне перехода по эмали ляжет на бесцветную базу, которая, в свою очередь будет находиться на заматованной поверхности старого покрытия - но какой поверхности?
Поверхности лака, или лучше сошлифовать его до эмали? Короче говоря, ничего страшного - если биндер будет иметь под собой заматованный лак, (а не старую эмаль) они нормально совместимы?

(Заметил ошибку в Вашей статье "Учимся красить правильно", раздел "Технология ремонтной подкраски", Шаг №2, пункт 3. - вместо наждачки Р2000 указано - Р200).

Отредактировано TN (2015-06-09 20:20:16)

0

19

Ответы на поставленные вопросы в порядке поступления:
1.- базовый слой эмали в зоне перехода по эмали ляжет на бесцветную базу, которая, в свою очередь будет находиться на заматованной поверхности старого покрытия - но какой поверхности?

Ответ: К заматованному покрытию относится вся площадь детали, которую Вы уже подготовили и заматовали, а в последствии подвергните покрытию лаком.

2. -Поверхности лака, или лучше сошлифовать его до эмали? Короче говоря, ничего страшного - если биндер будет иметь под собой заматованный лак, (а не старую эмаль) они нормально совместимы?

Ответ: Биндер наносится на любое лакокрасочное покрытие (старое лаковое покрытие в том числе).

Спасибо за замечание об ошибке в тексте.

0

20

Спасибо, понятно - приступаю.
Кстати, только что закончил подшлифовку грунта на границе со старым покрытием. В этом месте образовывалась блестящая полоска от поверхности лака, которая почему-то не желала сошлифовываться и перемещалась вслед за перемещением границы сошлифовываемого грунта! (Вообще-то не уверен - нужно ли добиваться её удаления, но на всякий случай решил, что - нужно).  В конечном итоге нашёл выход - оказывается лаковое покрытие гораздо прочнее грунта и при шлифовке границы наждачкой ((я использовал советскую нулёвку М40 с водой, эквивалентную современной Р400,что являлось ошибкой, а в конце - Р1000, которой и нужно было работать с самого начала)), которая уже поработала,  грунт снимается раньше, чем поддастся поверхность лака. В итоге эта светлая полоска передвигается вслед за краем грунта.
Убрать её получилось, используя свежую наждачку и шлифуя мелкими круговыми движениями в основном со стороны лака, стараясь лишь слегка заходить на грунт. В последствии оказалось, что я напрасно беспокоился и эта полоска легко сошлифовывается Scotch Brit-ом при матировании.

Да, и ещё такой момент, уважаемый master - в Пошаговой инструкции по работе при покраске методом "плавного перехода" Вы совсем не упоминаете о бесцветной базе. А хотелось бы побольше подробностей о ней: в том числе - на сколько сантиметров примерно она должна быть шире нанесена на переходе, по сравнению с базовой эмалью, слоем какой жирности, нужно-ли её разбавлять (по консистенции она почему-то гуще, чем база), не потечёт-ли базовая краска, если её сразу же наносить на толстый слой биндера..

Отредактировано TN (2015-06-10 16:33:06)

0

21

Не путайте себя сами и не путайте других. Биндер - это есть бесцветная эмаль основа. Разбавлять ее не нужно.

0

22

Приготовился красить, и тут выяснилось, что отвердитель лака, купленый на-разлив, загустел, кристаллизовался.  Оказывается, его нужно было использовать в течение недели!  Пришлось ехать за 130 км. за новым отвердителем...

Ещё один неясный момент - если задача в том, чтобы дать возможность базовому слою разместиться на жидкой подложке из бесцветной базы, то не целесообразней - ли первый слой - "половинный" наносить на максимальную ширину, с тем, чтобы его самый тонкий край лёг на свежую бесцетную базу в самом начале покраски, а не в конце, когда бесцветная база уже подсушится?   А уже последующие слои, после подсушивания предыдущих, смещать к центру окрашиваемой зоны, формируя плавный переход. Они будут ложиться на всё более толстый "слоёный пирог" своими краями.

Отредактировано TN (2015-06-12 22:56:50)

0

23

Не совсем понял суть вопроса. Но ответ будет таков.
Сначала окрашивается место локального повреждения, а затем слои увеличиваются по площади в сторону старого не поврежденного лакокрасочного покрытия.

0

24

Вопрос возник потому, что у меня край площади, покрываемой биндером, будет совсем немного отстоять от края базовой эмали  - буквально 6 см.    Вот я и опасаюсь, что к моменту нанесения третьего слоя базовой эмали край биндера изрядно загустеет. А если первый слой эмали делать самым широким, то он, своим самым тонким краем,  ляжет на ещё жидкий  биндер, и последующиие слои будут ложиться дальше от этого края, где, к тому же,  более толстый слой "пирога".

0

25

Мне трудно судить по этому описанию вашу ситуацию. Но не стоит особо расстраиваться за возможную ошибку. Надо просто начать красить.
При условии темного цвета эмали, если даже будет допущена ошибка, разница в оттенке цвета в зоне перехода будет практически незаметна.
Сложности обычно появляются на серебристых металликах (перламутрах), металликах (перламутрах) салатовых, желтых металликах (перламутрах.

0

26

Итак, первый опыт покраски металликом способом перехода состоялся.
Столкнулся с такими проблемами:
- биндер оказался очень густым (думаю, всё же нужно было попытаться разбавить его) - краскопульт никак не желал его распылять нормально, выплёвывал каплями. Слой получился ужасно бугристым, правда, при нанесении последующих слоёв ЛКМ, он слегка разровнялся;
- при нанесении полос краски она почему-то приобретала глянец неравномерно, поэтому стал наносить её не полосами, а хаотически, наводя глянец там, где он слабый;
- лак моментально потёк - очень трудно контролировать степень насыщения слоя, так как лак очень жидкий;
Значительно поправил положение раствор для переходов, он действовал как чистый растворитель, наносимый на свежую краску. Думаю, эффект был бы ещё лучше, если бы была возможность наносить его при горизонтальном положении капота, а не при вертикальном, как в моём случае.

Теперь намерен разбираться с тонкостями полировки. Надеюсь поправить положение с потёками лака и затушевать границу лакового перехода.
Несмотря на то, что цвет краски у меня тённо-синий, слегка заметна граница загрунтованной области (грунт я использовал чёрного цвета), нужно было бы нанести ещё пару слоёв краски, или, может быть, использовать подкрашенный грунт, или грунт сереого цвета;
Окрашенная область - порядка 0.5 квадратного метра. Как думаете, удастся её хорошо отшлифовать - располировать вручную, или необходимо приобретать орбитальную шлифмашинку?

Отредактировано TN (2015-06-24 06:57:41)

0

27

Уважаемый TN!
Раз Вы уже начали постигать тонкости малярного искусства и намерены самостоятельно понять возникающие у Вас проблему, предлагаю приобрести мою книгу "Автомаляр. Путь к успеху". Эта книга подробно с иллюстрациями и схемами позволит понять технологические особенности покраски и полировки ЛКМ.

0

28

Уважаемые посетители форума!
Настоящий форум является составной частью познавательно – обучающего проекта для начинающих и состоявшихся автомаляров и колористов автоэмалей «Клуб автомаляров».
Если Вас интересуют практические вопросы технологических процессов при подборе автоэмалей и покраске автомобилей, то для Вас будет полезно и интересно посетить (при желании подписаться)  основную страницу проекта «Клуб автомаляров» по адресу https://vk.com/club111568652.

http://sh.uploads.ru/t/2ehFz.jpg

Здесь Вас ждет большой объем познавательно обучающих видио материалов и технических документов по автопокраске, практической автоколористике и цветовой информации по всем маркам автомобилей мировых автопроизводителей.
С уважением.
Администратор и автор проекта «Клуб автомаляров»  Леонид Карпов

0

29

«Каждый успешный человек -
Это, прежде всего книги,
Которые он прочитал вовремя» 

     
    © Артемий Лебедев   

http://sf.uploads.ru/t/025OZ.jpg

Если Вы читаете сейчас эти строки - можно быть уверенным, что Вас заинтересовали мои книги, и профессия «Автомаляр» как и профессия «Колорист автоэмалей» для Вас не безразличны.
Одних к прочтению этих книг подталкивает желание познать аспекты искусства покраски автомобилей или познание секретов очаровательного царства красок.
Других – страстное желание освоить новую профессию или открыть свой бизнес, ну а третьи – просто из личной любознательности желают все знать.

Покраска кузова автомобиля - один из самых ответственных и дорогостоящих видов ремонта. Не будет преувеличением сказать, что результат покраски виден всем и каждому. И нередко можно заметить даже невооруженным глазом, какая именно деталь была окрашена, так как по цвету и фактуре - она отличается от автомобиля в целом.
Качественный ремонт лакокрасочного покрытия кузова немыслим без труда талантливого и грамотного маляра, как и без точного цвета, который может обеспечить только профессионально подготовленный колорист.

Написанные мной книги ориентированы на широкий круг читателей, поэтому написаны доступным для всех категорий читателей языком, снабжены большим количеством иллюстраций и практических советов.

В книгах «Автомаляр» - подробно, обсуждаются конкретные профессиональные аспекты искусства ремонта лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, с учетом разъяснения базовых знаний о применяемых лакокрасочных материалах, оборудовании и инструменте.

В книге «Профессия «Колорист автоэмалей. Секреты и загадки практической автоколористики» - обсуждаются конкретные профессиональные аспекты искусства подбора цвета эмалей, используемые при работе с цветом, с учетом подробного разъяснения базовых знаний о законах практической колористики.

Все эти книги являются практическим пособием, как для начинающих, так и состоявшихся автомаляров и колористов, не зависимо от того, где и в каких условиях заинтересованные читатели решат применить полученные в них знания.
Материалы, предоставленные в этих книгах, дополняют друг друга в аспектах теории цвета и поведения лакокрасочных материалов при покраске.

Книги будут интересны владельцам и руководителям малых и средних предприятий, занятых в сфере услуг автосервиса.

Прочитав эти книги, Вы узнаете много о лакокрасочных материалах, способах их нанесения, основных требованиях качества, предъявляемых к лакокрасочным покрытиям, познакомитесь с многоликим миром красок.

В тоже время Вы сможете познать основные навыки и получить знания об используемых в малярном производстве инструментах и оборудовании.
Поймете множество приемов, секретов и уловок, которые позволят Вам успешно использовать их в Вашем бизнесе.

Разнообразие цветов, преобладание эффектных цветов с ярко выраженными эффектами – это то, с чем сталкивается колорист, в своей работе и, что делает работу по подбору цвета используемых автоэмалей, особенно сложной, требующей высокой подготовки, уверенности и квалификации.
Но чтение предлагаемой мной книги о секретах колористики, позволит Вам избавиться от страха перед сложными и непонятными, на первый взгляд цветами автоэмалей, позволит вдохнуть в себя уверенность на собственные силы.

Прочитав книги один раз, Вы не отложите их как бесполезные. Через определенное время еще не раз вернетесь к ним — и каждый раз, когда будете перечитывать их страницы, Вы обнаружите что-то важное, чего не замечали, пока не начали применять мои советы на практике.

Само по себе чтение книг не заменит Вам опыт и не повысит Ваш семейный бюджет. Начните применять знания и приемы, которые вы из них узнали, — и тогда вы получите результат.
Не пытайтесь познать и освоить все приемы одновременно. Учитесь постепенно.
Обратите особое внимание на следующий аспект: «Главное не то, сколько Вы потратите, купив книги.
Главное, сколько Вы потеряете, не прочитав их!»

Желающим узнать условия по приобретению книг необходимо направить заявку на мой электронный адрес: klv52@mail.ru.
Дополнительная познавательная информация и видио материал по тематике «автопокраска» доступны на моей странице https://vk.com/club111568652.

С уважением.
Леонид Карпов

0


Вы здесь » форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина) » Клуб автомаляров » Что такое «переход»? Как окрасить кузов методом «перехода»