Насколько я правильно понял ваш вопрос: у вас есть проблема с частицами воды и масла, попадающими на окрашенную поверхность и создающие кратеры.

    Отмечу сразу, независимо от того, красите вы в гаражных условиях или в профессиональнно подготовленной камере, вы потребляете наружный воздух. А по законам физики при сжатии воздуха компрессором и его движении по шлангам из 1 метра кубического воздуха выделяется примерно 4 грамма воды. Эта вода оседает в рессивере и частично в подающем шланге. Масло береться из компрессора при его работе.

Отсюда вывод:
1. Регулярно сливайте конденсат из рессивера.
2. Установите в систему подачи воздуха  Масло-/ водоотделитель с фильтром для мелких частиц.
3. Для тонкой очистки воздуха - установите непосредственно перед окрасочным пистолетом Фильтр тонкой очистки.
Наиболее приемлемыми являются фильтры фирмы SATA.
Своевременно опорожняя эти устройства, вы полностью избавитесь от указанной вами проблемы.

При окраске с применением окрасочных пистолеов HVLP рекомендуемое давление на входе в пистолет -2,0 атм
В других случаях -3,5 атм. Необходимо так же учесть потери в шлангах до 1,0 атм на каждые 10 м.
Но хочу заметить, что в вашем случае (с применением кислородного балона) у Вас врядле, что получится. Вы не сможете выдержать постоянную подачу потока воздуха.
Скорее всего вашу работу будут сопровождать "плевки" краски и как результат, получите пятнистую поверхность. Окраска металликами не терпит скачки давления.

Здесь и кроется ответ на ваш вопрос. А если подробно, то Ваши ошибки в следующем:

1. На входе в окрасочный пистолет HVLP должно быть  (согласно паспортных данных на изделие) 2 атм, а Вы имели 3 атм. Тем самым интенсивно усилилось испарение разбавителя при выходе из сопла.
Тип и норма разбавителя в эмали имеют прямую зависимость со временем, за которое эмаль должна полностью растечься, и исключить шагрень. В вашем случае часть разбавителя уже испарилась при выходе из сопла  и прохождении пути от пистолета до окрашиваемой поверхности.
Поэтому нанесенная Вами эмаль не успевает растекаться (это признак шагрени).

2. Покраска на открытом воздухе, а скорее всего имеем случай окраски под прямыми лучами солнца, перегревает окрашенную поверхность. Разбавитель очень быстро испаряется, и опять эмаль не успевает растекаться (это признак шагрени).

3. Окраска в условиях повышенной вентиляции или перегрева окрашиваемой поверхности из за интенсивного испарения используемого разбавителя неизбежно приведет к появлению шагрени. Что и подтверждается в вашем случае тем перепылом, который образовался по краям факела (т.е. где слой эмали очень тонкий и испарение разбавителя практически моментальное). Другими словами , по краям факела, при данных условиях, Вы не красили, а ложили сухую пыль.

Чтобы получить приемлемый результат в приведенных Вами условиях требуется использовать длиный разбавитель  (более жирный, имеющий увеличенное время испарения), слои стоит ложить жирные и сократить время межслойной сушки.

Но замечу сразу, большие поверхности, такие как весь кузов автомобиля, покрасить в таких условиях невозможно. Так как время окраски будет превышать время межслойной сушки.

Здесь стоит заметить, что причина вашей проблемы кроется в конструкции самого пистолета.
LVLP = Lov Volume, Lov Pressure = Малый объем, низкое давление.
Иными словами, этот пистолет предусматривает медленную подачу материала при низком давлении воздуха. Поэтому не стоит заниматься изобретательностью.

Использование нагревательных тенов для подогрева приточного воздуха с улицы имеет под собой рациональную основу, за исключением одного минуса…. Приточный воздух проходя через систему воздушных тенов нагреваться будет слабо(КПД не превысит 30%).  Да и электроэнергии будет потреблено много. ....Потому к Вашему предложению стоит подойти творчески
.
Предлагаю один из вариантов:
Необходимо собрать систему из трех одно килловатных водяных тенов и поместить их в  закрытую металлическую емкость. Эту емкость соединить гибкими вставками с автомобильным пластинчатым отопителем (подойдет от автобуса "Икарус"). Систему необходимо заполнить антифризом.

Для циркуляции антифриза возможно использование бытового центробежного насоса на 220 в (из тех, что продаются в магазинах). Насос подсоединить к нижнему патрубку нагревательной емкости с тенами.

Отопитель соединить через воздуховод с приточным вентиляционным отверстием. 
При монтаже отопителя предусмотреть обходной патрубок с регулировочным краном, для снятия избыточного давления в системе из-за повышенного сопротивления отопителя движущейся рабочей жидкости.

Нагревательную емкость снабдить верхней заливной горловиной с клапаном давления в заливной пробке. Также снабдить емкость датчиком температуры, обеспечивающим отключение электропитания тенов при достижении рабочей жидкости (антифриза) 100 град .

Эффект достигается при работающем вытяжном вентиляторе и плотно закрытых дверях  (воротах).
Этот вариант уже прошел испытание на практике. Результат положительный...

Любое использование открытого огня в взрывоопасном помещении опасно для Вашей жизни!!!... Поэтому думайте сами,... решайте сами,... делать это или нет...

Трудно точно определить причину, но из Вашего объяснения могу сделать следующие выводы:
... На оригинале зерно играет, а в Вашем случае нет...
1. Возможна ошибка колориста при выборе формулы. Одни и те же коды краски могут содержать или нет в своем составе Perl Xirallics, который дает подобный эффект блеска. Но не каждый подбор имеет  у себя этот нужный специфический компонент. При отсутствии или замене этого компонента цвет вроде и тот, но эффект при определенных условиях будет другой...
2. Не стоит при покраске увеличивать расстояние от окрашиваемого обьекта (в Вашем случае 30 - 35 см). Достаточно было уложить полусухой слой.
3. Перед покраской, хотел бы рекомендовать, всегда делать контрольный тест-напыл  самостоятельно, а не доверять другим (особенно колористу). Красить - то будете Вы. Ваша методика может в корне отличаться от методики другого человека.
  Из практики могу сказать, что если пять человек на одной детали, из одного пистолета, одной и той же краской проведут поочередно пять полос, то в итоге эти пять полос при тщательном осмотре легко увидить...
4. Хочу порекомендовать при подетальной окраске использовать "метод перехода" на соседний элемент. При правильной технологии этого метода, таких проблем Вы никогда иметь не будете.

Здесь только могу заметить, что  для покраски металликами - предпочтительнее HVLP.

Отредактировано master (2012-02-12 11:09:50)

Perl Xirallics не является каким то отдельным компонентом. Доля этого компонента в составе формулы строго определена создателем формулы и не может произвольно изменяться колористом.
Perl Xirallics чаще всего применяются белого, красного или голубого цвета. А в базовых формулах цветов они часто встречаются одновременно в разных пропорциях....Как видите "подогнать на глаз" практически невозможно.... Хотя попыток у колористов сделать это хоть отбавляй (из опыта).

Формулы цвета, в состав которых входят эти компоненты, могут в базе данных присутствовать под одним кодом с аналогичным цветом , но без этого компонента и только колорист при изготовлении краски принимает решение какой из них отдать предпочтение.

Технология окраски ни чем не отличается от стандартной технологии нанесения металликов (перломутров).
Не совпадение оттенка на покрашенной детали в большей степени кроется в ошибке колориста. Хотя, стоит заметить, что и колористам приходиться не легко, когда они сталкиваются с перекрашенными автомобилями, где уже "поучаствовали шаловливые руки предшественников"...

Отредактировано master (2012-02-13 08:47:23)

Не стоит  экспериментировать на попытках "больше -меньше". В итоге все равно получиться ляп. Лучше войдите  в компьютерную программу формул на подборе, где Вы обычно подбираете краску, и попытайтесь подобрать аналог формулы оригинала с учетом производителя, модели и года выпуска вашего автомобиля. А уж затем сделайте попытку нюансирования...