Уважаемый Evgeniy92!
На рынке в настоящий момент присутствует огромное количество идентичных по своим характеристикам грунтов различных производителей и каждый из них находит своего потребителя.
Как я уже заявлял ранее, в материалах публикуемых на этом форуме категорически против рекламирования какого-либо конкретного производителя.
Все выпускаемые грунты снабжены инструкцией и описанием производителя. Вам лично принимать решение какой грунт подойдет.
Технология применения типовых грунтов в этом разделе описана достаточно подробно.
Если возникает необходимость в подробном ознакомлением с темой о грунтах для авто ремонта, рекомендую книгу "Автомаляр. Путь к успеху".
Основы знаний о грунтах и их применении
Сообщений 151 страница 180 из 191
Поделиться1512015-07-21 18:00:31
- Администратор
Поделиться1522015-10-07 18:33:01
Подскажите, на банке грунта Mixon 961, написано, что разбовлять надо нитроцеллюлозным растворителем. На рынке такой не нашёл. Предлагали 646й и 647, но на них не написано про нитро, только естеры. Они подходят? Какой лучше из них?
Поделиться1532015-10-10 10:57:12
- Администратор
Перед началом разъяснений хочу отметить, что бренд «Грунт MIXON 961 Etch Primer» однокомпонентная заполняющая грунтовка для автомобиля на основе алкидной модифицированной смолы под знаком, которого изготовлен товар, идет с указанием «Собственное производство». Это означает, что товар изготовлен продавцом либо не сертифицирован. (Украина).
Производитель рекомендует для разбавления этого лакокрасочного материала акриловый разбавитель MIXON 740.
Этот акриловый разбавитель, разработан для акриловых двухкомпонентных грунтов, лаков, и акриловых высокоглянцевых 2К красок.
Чтобы доходчиво разъяснить, напоминаю, в чем разница между растворителями и разбавителями.
Не вдаваясь в дебри молекулярной химии, стоит отметить, что большинство материалов, используемых для разведения лакокрасочных материалов до распыляемого состояния, называются растворителями или разбавителями.
На самом деле, оба этих материала являются растворителями, так как они изменяют плотность краски и делают ее жиже. Но в то же время:
Растворители - это летучие жидкости, применяемые для растворения высоковязких плёнкообразующих материалов, образующие со связующим, входящим в состав лакокрасочного материала, истинные растворы, стабильные во времени.
По своей природе растворители должны соответствовать природе связки.
Растворители обладают неограниченной разжижающей способностью.
Растворитель, несовместимый со связкой, может вызвать образование хлопьев смолы и привести к возникновению зерен, к потере блеска, плохой прочности пленки краски или к созданию матовой поверхности.
Растворители необходимо применять осторожно, руководствуясь рекомендациями по применению, которые должны прилагаться к краске.
Разбавители, в свою очередь, хорошо совмещающиеся с окрасочным составом жидкости, образующие с ним устойчивые смеси (суспензии или эмульсии).
Отличаются ограниченной способностью к разжижению и добавляются в краску при ее использовании.
Разбавители определяют легкость нанесения краски и качество лакокрасочного покрытия.
Разбавители применяют для разбавления густотертых или загустевших красок до состояния, пригодного к применению.
Они используются для акриловых, синтетических и уретановых эмалей.
Разбавители содержат пленкообразующие вещества или компоненты, которые не влияют на целостность связующих элементов краски.
При содержании разбавителя больше определенного соотношения, которое изменяется в зависимости от природы краски, происходит выпадение в осадок связующего.
А теперь пояснения, о ранее упомянутых растворителях.
• Акриловый разбавитель – это специальный разбавитель для акриловых автоэмалей.
Акриловые автоэмали отличаются от обычных эмалей тем, что в них используются акриловые смолы.
•Растворитель № 646 — используют для разбавления нитроэмалей, шпаклевок общего назначения и эпоксидных эмалей.
•Растворитель Р-647 — предназначен для доведения лакокрасочных материалов (лкм) до рабочей консистенции, для разбавления нитроэмалей и нитролаков в автомобильной промышленности, а также для разбавления нитроэмалей и нитролаков и нитрошпатлевок специального назначения.
Теперь , надеюсь понятно, что если не хочешь иметь проблем при покраске , пользуйся рекомендациями производителя лакокрасочных материалов.
Тех, кто желает познать более глубоко основы технологических особенностей автопокраски, людей неравнодушных и влюбленных в эту профессию, приглашаю посетить и вступить в «Клуб автомаляров» организованный мной по адресу: https://vk.com/club111568652
Поделиться1542016-06-13 12:56:04
Подскажите по поводу целесообразности применения кислотного грунта в скрытых полостях. Т.е. при сварке 20 летнего кузова с заменой порогов, частей лонжерона. Например полость порога перед приваркой нового зачищена максимально от корозии, обработана преобразователем. Какая связка материалов более оправдана: эпоксидный грунт и поверх антикор для полостей или кислотник + акриловый и уже поверх антикор? Будет ли первый слой кислотника предохранять от развития ржи из остатков которые не удалось вычистить?
Материалы которые доступны эпоксидник новол, кислотник боди 960, акрил грунт ранал, антикор апп 400.
Поделиться1552016-06-15 10:15:31
- Администратор
Не забывайте, что при использовании кислотных грунтов необходимо их обязательно перекрывать 2х компонентными грунтами порозаполнителями.
Качество покрытия, в первую очередь, будет зависеть от тщательности подготовки поверхности к последующей покраске. А этот процесс полностью зависит от работы исполнителя (мастера).
Какой грунт Вы будете использовать-решать только Вам. Если все параметры технологического процесса нанесения выбранного грунта будут соблюдены, то и покрытие будет служить дольше.
Для вашего случая, при рассмотрении термина "качественно" надо учитывать не только наличие сварки, но и двадцатилетний срок эксплуатации обрабатываемой детали (т.е. возможность полной очистки от дефектов окрашиваемой поверхности, а этот процесс в гаражных условиях выполнить качественно практически невозможно).
Поделиться1562016-07-26 08:49:10
Может ли быть антикоррозийным акриловый грунт,а то купил баллончик для мелких работ,а теперь думаю
Поделиться1572016-07-27 18:27:33
- Администратор
Не может по определению.
Поделиться1582016-07-30 02:04:42
Приветствую. Планирую установить рейлинги на автомобиль, возникает необходимость "дырявить" крышу. Вопрос: Как и чем лучше обработать места сверловки для предотвращения в дальнейшем ржи? Спасибо.
Р.S. Кузовщиком не являюсь, работы планирую произвести сам.
Поделиться1592016-08-02 16:34:05
- Администратор
Под пятки устанавливаемой детали укладывается пористая с клеющей основой прокладка.
Поделиться1602016-09-18 21:26:47
Добрый вечер всем ! У меня к вам вопрос прогрунтовал авто антикорозийным грунтом миксон 922 можно-ли сразу красить акриловой краской, или перед ЛКМ надо ещё какимто грунтом пройтись. Заранее спасибо т.к. в этом деле новичок но хочу этим заниматся.
Поделиться1612016-09-21 11:58:49
- Администратор
Антикоррозионные грунты необходимо перекрывать 2х компонентными грунтами.
Поделиться1622016-09-24 20:55:35
спасибо за информацию
Поделиться1632016-10-02 10:45:00
Всем привет друзья ,вопрос такой, на бампер новый нанес грунт по мокрому (боди)и увидел что есть неровности , базу класть не стал , грунт высок , зашкурил, и теперь вопрос, можно ли на этот грунт сново идти имже по мокрому? Или сносить его до пластика и грунтом по сухому класть? Каковы последстия или таковых нет, сталкивался кто с подобным? ??
Поделиться1642016-10-03 08:35:47
- Администратор
Места протира перекройте слоем грунта и проверьте на вспучивание по контуру протира. Если в период высыхания слоя вспучивания не произойдет, то смело перегрунтовывайте и красьте.
Если вспучивание произошло, потребуется удаление ниже лежащих слоев.
Поделиться1652016-10-03 13:27:09
Спасибо за ответ)
Поделиться1662017-02-05 11:53:05
- Администратор
Уважаемые посетители форума!
Настоящий форум является составной частью познавательно – обучающего проекта для начинающих и состоявшихся автомаляров и колористов автоэмалей «Клуб автомаляров».
Если Вас интересуют практические вопросы технологических процессов при подборе автоэмалей и покраске автомобилей, то для Вас будет полезно и интересно посетить (при желании подписаться) основную страницу проекта «Клуб автомаляров» по адресу https://vk.com/club111568652.
Здесь Вас ждет большой объем познавательно обучающих видио материалов и технических документов по автопокраске, практической автоколористике и цветовой информации по всем маркам автомобилей мировых автопроизводителей.
С уважением.
Администратор и автор проекта «Клуб автомаляров» Леонид Карпов
Поделиться1672017-06-27 17:35:57
Уважаемый мастер,
Читаю Вашу книгу, возникло не до понимание темы про грунты, в часности про эпоксидный грунт,
мы нанесли на чистый метал эпоксидный грунт, сверху шпаклевку, и протерлись до метала, вопросы:
1. если протир перекрыть кислотным грунтом,то сам кислотник не вступит в реакцию со шпаклекой?
2. если все хорошо, ремонтное место и тот самый протир надо покрыть порозаполнителем, то каким? эпоксидным или другим каким то? (но эпоксидный не наносится на кислотный, а вместе протира у нас как раз кислотный)
3. еще можно протир закрыть ЭП грунотом, и потом мокрым по мокрому (как я понял) нанести эпоксидный порозаполнитель? т.е. эпоксидные грунты бывают и первичные и порозаполняющие?
Поделиться1682017-06-30 16:49:27
- Администратор
Уважаемые читатели моих книг (тех, кто приобрел уже мои книги) обращаюсь к Вам с просьбой: Если у Вас возникли вопросы при прочтении книг, направляйте свои письма непосредственно мне на электронную почту klv52@mail.ru. Я вам отвечу в кратчайшие сроки и подробнейшим образом дам полное разъяснение по сути вопроса.
С уважением. Леонид Карпов
А теперь ответ на поставленные вопросы, но ответ носит расширенное разъяснение по сфере использования грунтов. Сами ответы скрыты в тех разъяснениях, которые я буду давать ниже.
Вынужден так поступить, потому, что среди всей аудитории читателей этого поста есть люди, имеющие различный уровень знаний в сфере технологии покраски (вот по этой причине я прошу людей уже прочитавших мои книги отправлять свои вопросы мне на электронную почту. Для Вас многое о чем я буду рассказывать уже известно).
И так приступим…
Все грунтовки для ремонтной окраски делятся на две больших группы: первичные – так называемые праймеры (от агл. prime – главный, основной), вторичные – филлеры (от англ. fill – заполнять, наполнять).
Первичные нужны для защиты металла от коррозии и обеспечения прочного сцепления лакокрасочного покрытия с поверхностью детали.
Вторичные – для выравнивания незначительных неровностей окрашиваемой поверхности, создания однородной подложки под эмаль и защиты лакокрасочного покрытия от сколов.
Первичный грунт – он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный.
Зоны его применения – участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии. Такие грунты имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну, не менее важную функцию: на нем, как на фундаменте, строится вся система ремонта, основное требование к которой – хорошее сцепление каждого последующего материала с предыдущим. Поэтому замена этого материала или его исключение может привести к тому, что вся система рухнуть, как карточный домик.
Обеспечение хорошей адгезии – только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.
Попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем приведет к снижению его прочностных и адгезионных свойств. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит.
Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля . Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты.
В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и так далее.
Такие грунты быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов.
Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, можно сказать, на молекулярном уровне. Поэтому его применение особенно можно рекомендовать на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере “кислотник” выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.
Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда “кислотник” наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта – возможна без проблем.
Вторичный грунт – он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов «заполнять» небольшие неровности на поверхности ремонтируемых элементов.
При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей, а также обеспечивает высокую адгезию как с отремонтированной поверхностью, так и с краской.
Закономерно может возникнуть вопрос: можно ли обойтись в малярном деле без травящих грунтов? Оказывается, можно, если в качестве первичного грунта использовать грунт на основе эпоксидных смол.
Эпоксидный грунт также можно отнести к категории антикоррозионных материалов. Только в отличие от кислотосодержащих грунтов, защищающих металл посредством химической реакции, эпоксидный грунт осуществляет физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу. Так что свои защитные функции два этих грунта выполняют хоть и по-разному, но одинаково хорошо.
Эпоксидный грунт - это всегда грунт двухкомпонентный (эпоксидная смола + отвердитель).
В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?
Ответ на этот вопрос: обычный антикоррозионный грунт можно наносить только поверх шпатлевки, но никак не под нее. Но в таком случае получается, что металл будет защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты не будет. И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода за счет капиллярных эффектов стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная машина в скором времени буквально расцветает уродливыми пузырями.
Эпоксидный грунт – единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку – теперь никаких пузырей!
Эпоксидные грунты обладают не только великолепной адгезией к самым разнообразным поверхностям (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), они также являются и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря своим неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости).
А если обрабатывать этим грунтом края и торцы элементов – можно забыть о сколах и подрывах краски в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Так происходит потому, что современные лакокрасочные материалы для повышения декоративных свойств (уменьшения шагрени) имеют высокий коэффициент поверхностного натяжения, что приводит к растягиванию краски на краях и торцах элементов с соответствующим уменьшением ее толщины.
Тем не менее, есть у этих грунтов и некоторые недостатки, обусловленные самими их свойствами – повышенной прочностью и ударной вязкостью. Из-за этого эпоксидные грунтовки обрабатываются с большим трудом, чем обычные наполнители. Также эпоксидный грунт иногда может вызвать оконтуривание при ремонте пятном – опять же, в силу своей повышенной жесткости.
Да и максимальная толщина их нанесения значительно ниже, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности деталей,
Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.
А теперь вернемся к раннее поставленным вопросам от Игоря123 и мои ответы следующие:
1. Нанесение шпатлевки непосредственно по кислотным грунтам недопустимо.
2. В случае образования протира эпоксидного грунта и необходимости в последствие это место подвергнуть шпатлеванию, требуется протир перекрыть кислотником, затем 2К грунтом заполнителем.
3. Эпоксидные грунты существуют как 2К лакокрасочные материалы.
Поделиться1692017-07-14 20:51:30
Уважаемый master! Планирую воспользоваться кислотным грунтом spectral, у которого время высыхания 7мин, через такое время перекрыть акриловым не успею. Как повлияет на качество покрытия если перекрою через 1час без матования кислотника? Спасибо.
Поделиться1702017-07-15 15:04:08
- Администратор
Указанный Вами срок перерыва межслойного нанесения не повлияет на качество покрытия. Не волнуйтесь.
Поделиться1712017-08-09 21:57:45
Здравствуйте! Интеремет вопрос по обработке днища авто после переварки.
1 кислотный грунт
2 двух комп. грунт
3 герметик для нанесения кистью
4 антигравий.
Правильно ли? Иногда на форумах пишут, что геметик с антигравием не совместимы.
Поделиться1722017-08-18 10:39:54
- Администратор
Для днища кузова более предпочтительной будет схема:
1. Преобразователь ржавчины.
2. Эпоксидный грунт.
3. 2-х компонентный грунт - порозаполнитель.
4. Антигравийное покрытие.
5. Шумоизолирующая мастика.
Примечание: При наличии сварных швов в зоне ремонта, эти швы после нанесения эпоксидного грунта следует обработать герметиком.
Поделиться1732017-08-19 15:34:02
Спасибо! Будем стараться в нужном напрвлении!
Поделиться1742017-09-20 09:37:52
Здравствуйте! Я не нашел тему посвященную непосредственно антикору. Надеюсь на помощь в этой теме.
Я упирал домкрат в неправильном месте. Это я выяснил только в этом году. И в этих местах я содрал антикорозийное покрытие и там появились небольшие следы ржавчины. Пока совсем небольшие. Поверхностные. Автомобиль Хонда ЦРВ 2013г. Была обработана дополнительным антикором у диллера сразу при покупке. Каким именно антикором я не смог у них выяснить. Пояснили так: за 4 года у них уже сменились препараты и они не знают какие были раньше, и люди уже работают другие.
Домкратом я содрал примерно по 5 см антикора. А дальше идет хороший толстый слой антикора.
Я хочу убрать ржавчину и защитить это место от коррозии. Так что бы новое покрытие плотно прилегло к существующему и не конфликтовало с ним. Название существующего я не знаю. Посоветуйте пожалуйста как эффективно и не очень дорого восстановить эти поврежденные места. Собираюсь сделать своими силами, хотя гаража у меня нет. Пока еще не холодно. Хочу успеть до зимы.
Поделиться1752017-09-27 11:08:43
- Администратор
Имея такой незначительный очаг поражения, необходимо с особой тщательностью отнестись к процессу обработки, чтобы без необходимости, не повредить основное заводское антикоррозионное покрытие.
Для Вашего случая могу рекомендовать следующую последовательность выполнения работ:
Мойка.
Главное - очистить обрабатываемые места от грязи, так как антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время "отлетят". Если делаете на "совесть", то не полениться тщательно вымыть днище перед нанесением препаратов.
Сушка.
После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на "мокрую" ни один состав не будет держать.
Перед нанесение препаратов обезжирить поверхность.
Нанесение препаратов.
1. Зону появления коррозии зачистить механическим или ручным способом от следов коррозии.
2. Оголившийся металл обработать преобразователем ржавчины.
3. Зону ремонта обработать грунтом (2 – 3 слоя). Лучше и экономнее при такой площади ремонта использовать грунты в аэрозольной упаковке.
4. Зону повреждения днище обработать битумно – каучуковой мастикой. Мастику наносить вручную. Для работы использовать валик, шпателя или кисти. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15° С с промежуточной сушкой слоев.
Важное замечание: Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает пораженный коррозией металл, который должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность.
Описав основные этапы работ, хотелось бы разъяснить, чем вызваны такие рекомендации.
Немного ознакомительных теоритических знаний об антикоррозийных материалах:
Антикоррозионные материалы для днища автомобиля образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на поверхности днища автомобиля. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. Содержат наполнители в виде мелкодисперсного порошка алюминия. В состав этих материалов помимо прочего обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии.
Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.
Что предпочесть, решается индивидуально.
Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли - распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее.
Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое не удаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.
Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним - защитный состав надежнее к ним прилипнет.
Если все будет сделано правильно, то, по меньшей мере, на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить коррозию невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.
Эффективность антикора зависит от многих факторов: качества самого препарата, соблюдения технологии нанесения, состояния автомобиля, условий и интенсивности езды. Важно, чтобы как можно дольше сохранялась целостность самого антикоррозийного покрытия. Когда оно разрушается - открывается путь ржавчине.
Какие вещества, материалы используют в качестве антикоррозионных?
Среди всех материалов для антикора можно выделить две главные группы - это препараты на основе воска и битумные составы. На этих основах изготавливается множество материалов, где к базе добавлены различные антикоррозийные присадки.
Например, в битумные препараты вводят металлы - цинк, бронзу и т. д., а в восковые - ингибиторы (замедлители) коррозии и увеличители прочности материала.
Помимо этих, используется большое количество препаратов на парафиновой и пластполимерной основах с присадками силикона, резины, каучука, пластика и др. Большинство препаратов содержат вытеснители воды, нужные в деле обработки скрытых полостей, которые просушить невозможно.
Ниже приведено описание антикоррозинных препаратов импортного производства с характеристиками и свойствами (данные взяты из открытых к доступу источников информации)
Dinitrol
660 (Dinitrol 1000, 500 мл)
Немецкая торговая марка, выпускающая широкий спектр химических средств защиты для авто, а также различных видов полиуретановых клеев. Свои средства протекции металлов от коррозии инженеры компании удачно применяют и совершенствуют с 1939 года. В основе защитных средств находятся орто- и динитрокомпоненты, большинство из которых придумано и запатентовано именно этой торговой маркой, принадлежащей концерну DINOL GmbH.
Основные плюсы:
• Высокий уровень шумопоглощения.
• Содержит мощные ингрибиторы коррозии.
• Обработанные поверхности становятся максимально герметичными.
• Покрытие имеет свойство тиксотропности, то есть неглубокие механические царапины на нем затягиваются самостоятельно.
• Высокая адгезия – есть возможность нанести слой до 1 см толщиной.
Минусы:
• Достаточно высокая стоимость.
RunWay
205 (RunWay RW6090, 400 мл)
Самый недорогой вариант антикоррозийного средства. Хорошо показал себя в российских условиях с плохими дорогами и мокрой, холодной зимой. В основе составов - полимерная смесь, позволяющая создать химически стойкое покрытие, не боящееся механических повреждений. Хорошо защищает кузов от ржи и продлевает срок службы деталей.
Основные плюсы:
• Низкая стоимость.
• Высокий уровень защиты от коррозии.
• Два слоя гарантируют протекцию на 2-3 года.
• Быстро сохнет.
Минусы:
• Шумоизоляционные свойства невысоки.
• Аэрозольная система баллонов не всегда качественная.
Hi Gear
400 (Грунтовка Hi-Gear, 311 г)
Эта марка известна своими резиносодержащими антикоррозийными средствами, способными продлить срок эффективной эксплуатации кузова авто в 2-3 раза. Вещества Hi-Gear очень быстро сохнут и создают, устойчивую, влагоотталкивающую пленку на поверхности днища, лонжеронов, фартуков, порогов и арок колес. Средства надежно защищают не только от пыли и атмосферных явлений, но также и от соли.
Основные плюсы:
• Содержит специализированные ингибиторы коррозии.
• Кроме шумоподавляющих свойств также обладает и теплоизоляционными.
• Имеет высокий уровень эластичности полученного покрытия, которое не растрескивается с годами.
• Может быть использован для обработки сварных швов любого типа.
Минусы:
• Обязательно требует нанесения двух защитных слоев при первичной обработке.
• Недостаточно эффективен при обработке значительно пораженных ржой мест кузова.
Noxudol
710 (Noxudol 900, 1 л)
Шведский производитель Auson предлагает широкую линейку антикоррозийных средств, рассчитанных на обработку всех уязвимых зон кузова и металлических деталей авто. Эти антикоры способны защитить все внутренние полости, днище машины от механического воздействия гравия и песка на дороге, а также значительно понизить уровень шума в салоне.
Основные плюсы:
• Широкая линейка защитных средств для всех металлических деталей авто.
• Полное соответствие евростандартам, наличие сертификатов качества.
• Выпускается в разнообразной таре, как для индивидуальных целей, так и для профессионального использования.
• Сопутствующий шумоизоляционный эффект.
Минусы:
• Длительный срок просушки (до трех суток).
• Необходимость изолировать электропроводку.
LIQUI MOLY
490 (Антикор для днища, 500 мл)
Этот немецкий антикор хорошо известен автомобилистам. Высокое качество и умеренная стоимость позволили средствам LIQUI MOLY завоевать значительную нишу на рынке защитных средств. Также торговая марка может похвастаться широким ассортиментом жиров, лаков и спреев для протекции всех типов металлических деталей и элементов авто.
Основные плюсы:
• Отлично предотвращает распространение ржавчины.
• Высокий уровень адгезии – хорошо прилипает даже к стареньким поверхностям, имеющим повреждения от коррозии.
• Демонстрирует отличные показатели эластичности.
• Хорошее соотношение цена/качество.
Минусы:
• Необходимость покрывать поверхность минимум двумя слоями антикора.
• Может задерживать на себе много пыли, не обладает грязеотталкивающими свойствами.
Поделиться1762017-09-27 14:22:06
Мастер, спасибо за подробный ответ! Я хочу уточнить
2. Любым преобразователем? Например Цинкарь можно использовать? Смывать водой можно? Если преобразователь немного попадет на существующее покрытие это не повредит покрытию?
3. Грунт вы имеете ввиду кислотный? Посоветуйте пожалуйста хотя-бы одну марку с хорошим сочетанием цена-качество.
4. Правильно я понял что нужно обработать битумно – каучуковой мастикой или каким-либо антикорозийным средством например из перечесленных вами (Dinitrol и другие)
5. Вы не упомянули о совместимости нового антикорозийного покрытия и моего существующего. Как я написал, я не знаю какой марки мое покрытие. И как сделать так что бы новое прилегло плотно к старому.
Поделиться1772017-09-28 10:15:05
- Администратор
Ответы на поставленные вопросы:
1. Преобразователь ржавчины, желательно, не смываемый в последствии водой.
2. Грунт использовать акриловый, не кислотный. Годится любого производителя.
3. Не зная точно наименование ранее используемого антикоррозийного покрытия, трудно судить о полной совместимости материалов. Поэтому лучше использовать резино-битумную антикорозийную мастику. Предварительно примыкающие к месту ремонта поверхности тщательно обезжирить. Мастику наносить с переходом на старое покрытие.
Поделиться1782017-12-20 07:09:17
Полскадите пожалуйста, ни где не указывается какой шкуркой проходить перед нанесением первичного грунта. 80-120 если лкп снимать и на него грунт наверное просадка будет? Каким зерном перешлифовывать ? Спасибо.
Поделиться1792017-12-20 09:22:42
- Администратор
Зона, подлежащая грунтованию, вне зависимости какой грунт 1К или 2К , должны быть подготовлена окончательно градаций абразива Р240. Предшествующие градации, в зависимости от выполняемых процессов, нормируются по схеме, когда каждый шаг в градации не должен превышать число "100".
Поделиться1802017-12-23 01:04:37
Какие вапросы??? Пишите отвечу проктически на все!!!!!
Есть новая технология по ржавчине и микро отверстий!!! Гарантия!!!!!!!!!!