форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина)

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина) » Клуб автомаляров » Основы знаний о грунтах и их применении


Основы знаний о грунтах и их применении

Сообщений 61 страница 90 из 185

61

После переварки днища обрабатываю силиконом с пистоля по моему составу-гарантия 7 лет Вопрос Мастеру-как разбавить силикон?

0

62

У меня даже есть рецепт обработки днища дедовским способом-тосих пор ходят жигули только усталость металла сказуется.

0

63

ответ незнайки-я не хатеу чтоб меня по инету красить научили-я и так крашу свою ниву каждый сезон после похода и перевариваю тоже-так что мне не важно какая у неё шагрень

0

64

Чувак, ты чего, экзамены здесь собрался устраивать?
Да, "экзаменатор", граматические ошибки в своих постах поисправляй, а то люди засмеют...:D

0

65

добрый день
вот такой вопрос. начал восстанавливать свою машину самостоятеньно. но знаний пока не хватает. по совету приобрел эпоксидный грунт новол 360. но чем больше читаю тем больше хочется покрыть обработанный металл сначала кислотным грунтом. Но на форумах пишут что на кислотный грунт класть эпоксидный нельзя. встречал отзывы где на кислоный грунт наносили 2к грунт а сверху уже эпоксидный - все по технологии "мокрое по мокрому".
подскажите как все таки целесообразнее поступить чтобы при этом максимально защитить металл от корозии? заранее благодарен

0

66

Мастер, что делать ? На кислотный грунт боди 960 нанесли мастику кордон . Так оставить или переделывать?  днище ваза после ремонта.

0

67

Уважаемый  strike-dv.
Советую в Ваших познаниях закрепить одно правило: В первую очередь читать инструкции производителей по применению тех или иных материалов, а уж затем - познавать жизнь через интернет.
Но тем не менее могу отметить, что кислотные и эпоксидные грунты - это материалы , применяемые каждый самостоятельно, хотя и выполняют они одну и ту же функцию, защитить металл от коррозии.
Не стоит их смешивать в одну цепочку. Результат от этого лучше не станет.

0

68

Уважаемый Евгений 34!
Производитель мастики "Кордон" в инструкции по применения этого материала не указывает, что ее необходимо наносить на первичные грунты.
Так что, Вам самому решать переделывать работу или нет.

0

69

Доброе время суток, назрел вопросик???
Между слоями грунтовки , каждый предыдущий слой нужно затирать?или не обязательно!
Спасибо!

0

70

Уважаемый Юрик! Перед тем как задавать подобные вопросы, перечитай внимательно, статьи в разделе"Клуб  автомаляров" нашего сайта Avtograd.by. Ответы на этот и подобные вопросы здесь глубоко и доходчиво разьяснены.

0

71

с чем связана моя ошибка, после грунтования 2к грунтом, и начинаю обезжиривателем проводить и на салфетке остается цвет грунта, но не сильно

0

72

всех достал я )  использовал грунт-порозаполнитель, после него базу класть можно?

0

73

:D ТЫ РЕАЛЬНО ДОСТАЛ, НЕТ  :nope: , ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 2К ГРУНТА ЛОЖИТСЯ КРАСКА, ЧИТАЙ ПОСТ С НАЧАЛА :crazy:

0

74

уважаемый мастер!!!скажите пожалуйста я зашпклевал капот после зачистки в некоторых местах по кромке капота протёрлось до металла шпаклёвку на них не реально нонести так как всё равно она сошлифуется ...можно ли на эти места сразу нанести 2 к грунт новол или может сначала обработать преоброзователем и можно ли после него эти места обезжиривать

0

75

Вот такая у меня смешная фамилия, но я, парни не косоголовенко. Я внимательно прочитал все что написал мастер и никаких вопросов у меня не возникает. Все написано доступно и понятно.
Я догадываюсь.
Знаете почему мастер вам не отвечает?
Он мысленно (наверное) материться и задает только один вопрос.
Они что там, неграмотные, читать не умеют?
Я же все доступно написал...

0

76

подкрашивал Мерседес Вита год назад. использовал антикоррозийный эпоксидный грунт NOVOL сверху наполниттельный той же фирмы. красил пятнами в переход. местами жуки опять полезли. хотя вроде все делал правильно. занимаюсь этим уже больше десяти лет. что это? такой металл сейчас делают? или надо грунт менять?

0

77

Не стоит винить  «Мерседес»-мирового лидера в автопроизводстве за низкое качество металла, так как такого просто быть не может.
А вот о качестве использованных Вами материалов Novol, замечание сделать просто необходимо.
В линейке бюджетных материалов этот бренд стоит внизу рейтингового списка. Но,  скорее всего, и это не главная причина.
Могу предположить, что источник проявления коррозии лежит все же в технологическом процессе обработки ремонтируемых мест.
Процесс предварительной подготовки и обработки мест, подвергшихся коррозии требует особенной тщательности и несколько отличается от обычной технологии.
Раз Вы занимаетесь этой профессией достаточно длительный срок, то это для Вас конечно не секрет.
Но до этого Вы ремонтировали машины клиентов и, как правило, не могли отслеживать результаты своего труда достаточно длительное время, что не позволило Вам сделать соответствующий вывод об этом ранее.Сейчас  же столкнулись с проблемой на собственном автомобиле.
Могу порекомендовать проанализировать все выполненные ранее на этом автомобиле работы с особым пристрастием и откровенностью, и посмотрите сами на свою работу со стороны. Более чем уверен, что с таким опытом, Вы и без чужой помощи найдете свои косяки.

0

78

Спасибо Мастер. еще один вопрос. я ржавчину удаляю всегда механическим путем, различными способами.  вроде до полного исчезновения. преоброзователями ржавчины не пользуюсь, не доверяю как то. может надо использовать реактивный грунт? и какой лучше NOVOLA?

0

79

Хотелось бы внести ясность в вопросе применения при реставрации(или просто качественном ремонте) специальных  антикоррозийных  грунтов, в частности кислотных и эпоксидных, а то многие кто не профильно занимаются ремонтом авто, слышали о их существовании из форумов, где информация часто подается неполно и непонятно, и как следствие применяют их неправильно или излишне сложно, что приводит к нарушениям технологии, в части касающейся, рекомендуемой толщины ЛКП, что в свою очередь приводит к уменьшению эластичности покрытия и подверженности сколам и трещинам.
Как грамотно использовать эти грунты не нарушая концепцию правильной технологии об этом и пойдет речь…

Итак… Кислотные и эпокисидные грунты разных производителей имеют разные характеристики, но вот если кислотный 2К грунт, то как правило в составе отвердителя фосфорная кислота, которая частично реагирует с самим грунтом позволяя ему встать, а излишки реагируют с металлом, создавая на его поверхности фосфатную пленку.

Если такой материал наноситься на чистый металл, и на поверхности его есть неглубокая ржавчина(окисел железа) или окисел алюминия, то фосфорная кислота также превратит его в фосфат. Но в силу ограниченного содержания свободной кислоты это произойдет лишь на несколько микрон, так что не стоит думать что кислотный грунт справиться с глубокой ржавчиной, скажем так- ему под силу точки оставшиеся после зачистки отрезным диском на болгарке или обработки пескоструйным методом.

Если грунт первичный 1к, то там вообще нет кислоты, а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она.
Переход на 1к кислотные грунты  ведущих фирм производителей  лакокрасочных материалов  связан с меньшей токсичностью поливинилбутираля по сравнению с кислотой.

Про то, что вы решили  1К грунтами восстанавливать ржавые авто, производителям этих материалов «по барабану». Кислотные 1К грунты выпускают для создания адгезиознной пленки на чистой стали, цветных металлах и оцинкованных поверхностях.

Что касается эпоксидных грунтов, то вот это по настоящему грунт для реставрационных работ и борьбы со ржавчиной, но опять же, под ржавчиной я понимаю либо маленькие точки после механической зачистки и отрезным кругом, либо после обработки пескоструйным способом. Если вы собираетесь лечить ржавчину просто щеткой на болгарке. а если еще и болгарка без регулировки оборотов и вы на большой скорости этой щеткой просто нализываете свежий металл на ржавчину, то можете вообще не заморачиваться, а просто наносить любой грунт и покрасить, все это благополучно вздуется через некоторое время в зависимости от состояния оборотной стороны металлического  листа.

Замечание: В предыдущих своих материалах, я намерено не уделял должного внимания эпоксидным грунтам по причине сложности технологического контроля за толщиной и количеством  слоев, времении межслойной сушки наносимого материала. Эти показатели при работе с эпоксидными грунтами характеризуют последущее качество полученного покрытия. Небрежно к ним отнесетесь, и результаты всей работы «коту под хвост».

Если ВЫ реально заморачиваетесь по полной программе, тогда эпокисидный грунт вам поможет, объясню почему:
• Эпокисдный грунт не пропустит к месту, на которое он нанесен ни воздух ни воду(в отличии от всех остальных грунтов).

• В качественных эпоксидных грунтах именитых фирм (Например: Akzo Noble, RM, РРG, MaxMyer, Standox, и т.д.) реально в соответствии с технической документацией  содержится в необходимых количествах фосфат цинка, который менее токсичен нежели фосфорная кислота, но при реакции с водой, специально входящей в отвердитель в определенном количестве, дает нам все ту же фосфорную кислоту, но уже не в воздухе, а на детали, во время сушки и становления грунта. И там уже фосфорная кислота дальше будет делать свое дело как и описано выше.

Тем самым эпоксидный грунт в состав которого входят фосфаты(это можно посмотреть в паспорте безопасности), по способу антикоррозийной защиты является кислотным фосфатирующим грунтом, вот только с другими свойствами которые повышают эксплуатационные характеристики (водо- воздухо-непроницаемость, прочность пленки и т.д).

• На эпокисидные грунты  сразу можно наносить шпатлевку и лакокрасочные материалы, чего не скажешь про кислотные, что усложняет процесс не делая его эффективнее.

Если же рассматривать многослойную технологию особо качественного ремонта, где первым слоем на голый металл (ну и в т.ч. качественно очищенный от возможной ржавчины) идет эпоксидный, далее по необходимости шпатлевка, после зачистки шпатлевки, как правило остается некоторое количество протиров до голого металла, которые перед грунтом-наполнителем необходимо перекрыть для более качественной антикоррозийной  защиты, вот тут то идеально подходит кислотный грунт, которым можно тоненько поддуть(на минимальной подаче) протиры, закрыв на них голый металл, и далее уже спокойно наносить грунт-порозаполнитель, который с металлом уже никак не реагирует, а лишь закрывает его пленкой.

Но тут прослеживается такой момент, как мы знаем все грунты кроме эпоксидных гигроскопичны, а следовательно в местах протиров, где будет нанесен кислотный и сверху порозаполнитель, на металле мы будем иметь гигроскокпичное покрытие, которое в случае "замывки" грунта с водой, либо скола до грунта во время постремонтной эксплуатации, при достаточном количестве воды способно напитать последнюю в себя на всю глубину, вплоть до металла. Тем самым породить коррозию, чего хотелось бы избежать.

Но,  качественные эпоксидные грунты уважаемых фирм, приведенных выше, позволяют наносить их методом "мокрый по мокрому".  Такие возможности  позволяют решить проблему с гигроскопичностью (ну конечно для тех, кого она волнует) и выполнять работу на высоком уровне.

В связи с вышеизложенным область применения традиционных кислотных грунтов сводиться именно к созданию адгезиозной пленки на алюминии и оцинковке.

Отмечу, что все вышеизложенное относиться ЭП грунтам уважаемых фирм производителей ЛКМ, которые заявляют о наличии в своих грунтах антикоррозийных добавок, а их репутация и опыт работы на рынке, лишают необходимости проверять либо сомневаться в их словах.

Что касается дешевых эпоксидных грунтов, то вам повезет если там хотя бы будет сам по себе эпоксидный грунт, который просто не будет пропускать воду, Ведь в дешовых сериях по поводу антикоррозийных  добавок производитель ничего не указывает в паспорте безопасности, просто ссылается на какой-то там ГОСТ по ЕП грунтам, которыйне понятно где искать, поэтому и расчитывать на антикоррозийный  эффект не стоит.

Вот Вам мои небольшие разъяснения по поводу этих специальных  грунтов и как их применять, а то на форумах очень много неразвернутых реплик реально грамотных маляров, и в результате у новичка полная каша в голове, которую надо как то прояснить, на его же благо.

Всем удачи! И давайте не будем забывать что успех любого мероприятия складывается из мелочей!

0

80

Здравствуйте Мастер назрела масса вопросов а именно как правильно подготовить и окрасить  Хромированный  бампер от машины .Поправил бампер.Весь бампер зачистил орбитальной машинкой,наждачной бумагой градацией 80.Работаю материалом компании Upol.Подскажите каким средством  обработать перед началом малярных  работ,чтобы получить хорошею адгезию.

0

81

Здравствуйте Мастер .Что значит универсальный разбавитель?Ведь базовая нитроэмаль и акриловый бесцветный лак основы разные.

0

82

Уважаемый Лелик Казак. Перед тем как начинать выполнять какую либо работу, стоит хоть немного почитать теоретический материал о об особенностях этой работы и технологии.
То что вы сотворили со своим хромированным бампером, не позволит вам в дальнейшем его качественно отремонтировать. Дело в том, что хромированное покрытие наноситься электролизным способом.
При желании повысить свое профессиональное мастерство и познать азы малярного мастерства, необходимые вам, настоятельно рекомендую внимательно перечитать все темы раздела "Клуб автомаляров" этого сайта      Аvtograd.by.

По второму Вашему вопросу могу представить следующую информацию.
Не вдаваясь в дебри молекулярной химии, стоит отметить, что большинство материалов, используемых для разведения красок до распыляемого состояния, называются растворителями или разбавителями. На самом деле, оба этих материала являются растворителями, так как они изменяют плотность краски и делают ее жиже.
Однако растворителями обычно называют вещества, которые разбавляют акриловые и нитроцеллюлозные лаки.
Вещества, используемые для акриловых, синтетических и уретановых эмалей, называют разбавителями.

Разбавители применяют для разбавления густотертых или загустевших красок до состояния, пригодного к применению. Они содержат пленкообразующие вещества или компоненты, которые не влияют на целостность связующих элементов краски.

Растворители — используют для улучшения проникающих способностей краски. Они растворяют не только краску, но и пленкообразующее вещество, которое входит в состав краски, до необходимого состояния. Растворители необходимо применять осторожно, руководствуясь рекомендациями по применению, которые должны прилагаться к краске.

Все эти материалы также подразделяются на:

• Акриловый разбавитель – это специальный растворитель для акриловых автоэмалей, т.к. акриловые автоэмали отличаются от обычных эмалей тем, что в них используются акриловые смолы, а не водные растворы. Стоит заметить, что акриловый растворитель, в порядке исключения, может использоваться как растворитель для базовых автоэмалей (растворитель для базы).

• Растворители для базовых красок – это материалы, предназначенные для снижения вязкости базовых красок с целью достижения необходимого растекания и правильного распределения алюминиевых и перламутровых частиц в слое краски. Растворители для базовых красок отличаются скоростью испарения, причем их выбор зависит от температуры в окрасочной камере, а также от площади обрабатываемой поверхности. Применение различных типов разбавителей позволяет добиваться высокого качества лакокрасочного покрытия в любых производственных условиях.

• Универсальный разбавитель предназначен для разбавления до нужной консистенции прозрачных лаков, первичных грунтов, грунтов наполнителей. Они позволяют легко регулировать вязкость основных материалов.

• Специальные растворители.
К ним можно отнести:
- № 645 — предназначен для разбавления нитроэмалей перхлорвиниловых эмалей, специальных нитрошпаклевок и грунтовок.
- № 646 — используют для разбавления нитроэмалей, шпаклевок общего назначения и эпоксидных эмалей.
- № 648 — служит в качестве сглаживающего средства после шлифования нитролаковой пленки (на уже отшлифованную поверхность наносят методом опрыскивания растворитель для восстановления блестящей лаковой поверхности).

0

83

Спасибо.

0

84

Уважаемые читатели!
  Если Вас интересуют теоретические и практические особенности профессий «Автомаляр» и «Колорист автоэмалей», то Вам помогут книги «Автомаляр. Секреты мастерства» и «Профессия  «Колорист автоэмалей. Секреты и загадки практической  автоколористики».
http://s9.uploads.ru/t/n3x8Q.png     http://s8.uploads.ru/t/9ogc2.png

Эти книги написаны доступным для всех категорий читателей языком, снабжены большим количеством иллюстраций и практических советов.
В книге «Автомаляр. Секреты мастерства» - подробно, обсуждаются конкретные  профессиональные аспекты  искусства ремонта лакокрасочного покрытия кузова автомобиля, с учетом подробного разъяснения базовых знаний о применяемых лакокрасочных материалах, оборудовании и инструменте.

В книге «Профессия  «Колорист автоэмалей. Секреты и загадки практической  автоколористики» - обсуждаются конкретные  профессиональные аспекты  искусства подбора цвета эмалей, используемые при работе с цветом, с учетом подробного разъяснения базовых знаний о законах  практической колористики.

Обе эти книги  являются подробным практическим пособием, как для начинающих, так и состоявшихся автомаляров и колористов, не зависимо от того, где  и в каких условиях заинтересованные  читатели решат применить полученные в них знания.
Материалы, предоставленные в этих книгах, дополняют друг друга в аспектах теории цвета  и поведения лакокрасочных материалов при покраске.
Книги будут интересны  владельцам и руководителям малых и средних предприятий, занятых в сфере услуг автосервиса.
Если эти книги Вас заинтересуют, то для их приобретения, получения консультаций или специального обучения Вы можете связаться с автором:
Тел. +375 29 6230252, 8(02334)74887.
E-mail: klv52@mail.ru
Skype: Leonid520223

Более подробная информация о книгах и авторе размещена наличной странице автора.  Попасть на нее Вы можете через  главную страницу этого сайта, по адресу www.Avtograd.by.
Для этого Вам достаточно "кликнуть" по одной из обложек, размещенных там книг. Здесь же Вы можете скачать демонстрационную версию книг с оглавлением размещенного в них материала.

0

85

Здраствуйте. Прошу помочь советом. Не так давно красил баллончиками фирмы МОТИП в три процедуры. То есть грунт, база и лак. Но вот слишком все убого получилось. Грунт вообще не шлифовал, да и положил очень тонкие слои. Потом получилось так, что в некоторых местах краска отдералась вместе с изолентой. Незнаю с чем это связано, но я думаю слишком тонкие слои. Вот планирую потихоньку участками перекрашивать и не хотелось бы напороться на те же грабли. Самое главное хочу узнать, можно ли мотиповский грунт шлифовать по мокрому и обезжиривать спиртом и не будет ли заметных переходов при покраске отдельными участками.

0

86

Уважаемый Michael.
К возможности качественной покраски с применением аэрозольных баллончиков отношусь крайне скептически вне зависимости от их производителя. Но тем не менее, коль Вы решились такую покраску выполнить, то будьте добры, соблюдать технологические параметры подготовки поверхности и рекомендации производителей материалов, которыми Вы пользуетесь. В противном случае удачи Вам не видать.

0

87

Здравствуйте Мастер.У меня такие вопросы,что за грунты и их применение,акриловый и фосфотирующий.И кислотный отвердитель его можно совместно использовать с одним из этих грунтов?Заранее спасибо.

0

88

Автомобильная грунтовка является промежуточным слоем между основным металлом кузова и финишным лакокрасочным покрытием, т.е. краской.
Автомобильные грунты обладают повышенной адгезией (сцеплением с поверхностью). Толщина грунтовочного слоя зачастую составляет около 15 – 20 мкм.

По механизму защитного действия автомобильные грунтовки можно разделить на несколько категорий:
1.    Пассивирующие автомобильные грунтовки содержат хроматы некоторых металлов или другие вещества, которые переводят окрашиваемую поверхность в пассивное состояние при взаимодействии с влагой.

2.    Протекторные автомобильные грунтовки выступают по отношению к металлу в качестве протектора. Они содержат в своем составе пыль металла, у которого потенциал ниже, чем у железа (например, цинка, свинца, алюминия или некоторых сплавов). В случае повреждения поверхностного слоя  лакокрасочного покрытия цинк, который содержится в грунте, первым возьмет на себя удар агрессивной коррозионной среды, защищая тем самым основной металл.

3.    Автомобильные грунтовки с инертными частицами не оказывают защитного действия на поверхность металла и не взаимодействуют с пленкообразующими веществами.

4.    Автомобильные грунтовки фосфатирующего действия. В состав этого вида автомобильных грунтовок входит фосфорная кислота, которая при взаимодействии с поверхностью защищаемого металла образует прочный слой труднорастворимых фосфатов. Грунтовочный слой прочно сцепляется с поверхностью (автомобильная грунтовка обладает хорошей адгезией). Самая оптимальная толщина слоя составляет от 8 до 12 мкм (меньше, чем у других видов грунтовок).

В свою очередь их можно подразделить на  кислотные и эпоксиднные.
Кислотные и эпокисидные грунты разных производителей имеют разные характеристики, но вот если кислотный 2К грунт, то, как правило,  в составе отвердителя присутствует фосфорная кислота, которая частично реагирует с самим грунтом,  позволяя ему «встать», а излишки реагируют с металлом, создавая на его поверхности фосфатную пленку.

Если грунт первичный 1к, то в нем вообще нет кислоты, а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она.
Эпоксидные грунты – это группа лакокрасочных материалов, которые призваны обеспечивать антикоррозионную защиту металлических поверхностей, за счет наличия в своем составе специальных смол высокого качества и ряда активных добавок, предотвращающих развитие на поверхности металла коррозионных процессов.

Интересующие Вас акриловые грунты представляют группу грунтов, созданных на основе полимерных акриловых смол.
Акриловые грунты характеризуются достаточно быстрым высыханием (в среднем 2-6 часов, которое осуществляется за счет испарения разбавителя, а также химической реакции с отвердителем), достаточно высоким сухим остатком (до 30-40%), высокой химической и физической стойкостью, а также высокой эластичностью.

Также все автомобильные грунтовки можно еще разделить на несколько видов:
- однокомпонентный грунт (не содержит отвердителя и используется очень редко, т.к. процесс высыхания длится около нескольких дней);

- двухкомпонентный автомобильный грунт используется чаще всего, т.к. в его состав входят отвердители и обработанная поверхность высыхает в течение суток;

- спиртовые грунты за счет своего состава высыхают всего за час и используются в проблемных местах, где обычные грунтовки применять нецелесообразно.

Двухкомпонентные автомобильные грунтовки подразделяются на два вида: твердые и мягкие. Среди них более качественными являются составы, которые в результате дают твердый защитный слой, который достаточно тяжело шлифовать. Мягкие автомобильные грунтовки легко обрабатываются, но именно за счет своей мягкости со временем дают усадку.

Со всего вышеописанного можно сделать вывод, что наиболее качественными являются твердые двухкомпонентные автомобильные грунтовки.

Для отверждения грунтовок используется отвердитель.
Отвердитель - химическое вещество, добавляемое к некоторым полимерным материалам (а также лакокрасочным материалам на их основе) для получения неплавкого нерастворимого продукта.

Отвердители - инициаторы отверждения, часто используют в сочетании с ускорителями. Некоторые отвердители могут содержать в молекуле как реакционноспособные, так и катализирующие группы, например, производные триэтаноламина.

В результате взаимодействия реакционноспособных групп пленкообразующей основы и отвердителя образуется твердая нерастворимая пленка с трехмерной молекулярной структурой.

Высыхание  лакокрасочного покрытия (в том числе и грунтов) представляет собой процесс окисления лакокрасочной пленки.
Окисление (или полимеризация) пленки  претерпевает несколько стадий:

Затвердевание грунта на всю глубину слоя происходит в течение определенного времени и зависит от типа грунта.

Сушка односоставных грунтов  осуществляется за счет испарения растворителя, а двухсоставных — за счет полимеризации.

Существуют два основных способа сушки:
Физическая сушка, заключающаяся в испарении растворителя.
Химическая сушка подразделяется на виды:
— Сушка окислением . Кислород воздуха вызывает окисление на поверхности пленки , которое, благодаря присутствующим в грунте химическим реагентам, способствует отвердению смолы.

— Термическая сушка. Она заключается в том, что полимеризация начинается при определенном значении температуры. Если заданная температура не достигнута или дана малая выдержка сушки при заданной температуре, то требуемое качество красочного покрытия не обеспечивается.

Если Вы правильно поняли все Выше изложенное, то должны сделать вывод, что  использование  отвердителей для различных грунтов строго регламентировано.

Ответы на подобные вопросы Вы можете найти в моей книге «Автомаляр. Секреты мастерства».
http://sc.uploads.ru/t/yHW5R.png

0

89

Добрый день! Вопрос следующего характера: Пол в салоне под заводской мастикой оказался с очагами ржавчины и пришлось эти места отчистить до металла ,образовались  дырки в некоторых местах, прошелся кислотным грунтом Body 650 , после дырки заварили и покрыли сверху мастикой хотя и не просил,теперь в местах сварки мастика,а в остальных кислотный грунт.Вот теперь думаю что дальше делать, смыть со сварки мастику и кислотником обработать или оставить так как есть и сверху пройти 2К акриловой краской?Можно ли на сухую по кислотному грунту класть акриловую краску и какую? Полик зачищался не весь так как в основном заводской грунт в хорошем состоянии,но для безопасности покрыл весь полик   http://sa.uploads.ru/t/palRX.jpg
http://sc.uploads.ru/t/5P6Rf.jpg
http://sa.uploads.ru/t/BcQhR.jpg
http://sc.uploads.ru/t/4UmiC.jpg

0

90

Сайт не работает что ли ? Что ответа нет от Мастера!

0


Вы здесь » форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина) » Клуб автомаляров » Основы знаний о грунтах и их применении