Уважаемый Арсен!
Как я уже отмечал не однократно, не стоит задавать вопросы, ответы на которые можно получить из раннее опубликованного материала.
На подобные вопросы я стараюсь не давать ответы, чтобы не повторяться.
Не старайтесь научиться сложной профессии автомаляра по отрывочным материалам этого и подобных сайтов и форумов.
Если есть желания познать глубже секреты профессии автомаляр, то рекомендую для прочтения свою книгу "Автомаляр. Путь к успеху"
Но в данном случае я сделаю исключение и постараюсь обобщенно, но широко дать разъяснения о процессе шпатлевания.
Пусть примут мои извинения мои читатели, которые увидят в моих разъяснениях повторяемость с раннее написанным мной материалом.

Что необходимо знать о шпатлевании

«Шпатлевание» - это процесс выравнивания поверхности детали автомобиля шпатлевкой.
От шпатлевания зависит насколько ровной и правильной формы будет поверхность ремонта.

При использовании шпатлевок необходимо исходить из следующих положений:
-  Во-первых, все шпатлевки, кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэфиров, можно наносить только на очищенную от грунтов или краски поверхность, подвергнутую предварительному «матованию»  наждачным абразивом Р120.

-  Во-вторых, толщина слоя шпатлевки должна быть минимальной.
Предельная толщина слоя определяется величиной усадки материала.
Меньше всего усадка у эпоксидных и полиэфирных шпатлевок (около 1%).
Алкидные шпатлевки, в том числе пентафталевые, имеют усадку 2-4%.
Самую большую усадку демонстрируют нитро-шпатлевки — до 15%.

В случаях, когда усадка шпатлевки невелика (эпоксидные и полиэфирные), наносить ее можно общей толщиной до 2 мм.
Если усадка значительна (пентафталевые и нитрошпатлевки), наносить шпатлевки следует несколькими тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя.
При этом суммарная толщина шпатлевочного слоя не должна превышать 0,3 мм.

Надо учитывать, что в толстых слоях этих шпатлевок внутренние напряжения могут быть настолько велики, что может произойти растрескивание слоя, а растрескивание — это один из наиболее часто встречающихся дефектов при шпатлевании.

Чаще всего шпатлевки представляют собой густые пастообразные массы, удобные для нанесения шпателем.
Качественная шпатлевка должна обеспечивать выполнение следующих условий:
• Иметь минимальную усадку при высыхании.
• Иметь такую консистенцию, при которой она легко сходит со шпателя, равномерно ложится на поверхность и хорошо заполняет дефекты поверхности.
• Обладать хорошим сцеплением с грунтовочным слоем и с последующими слоями покрытия.
• Высыхать при комнатной температуре за 15-20 мин, а после высыхания выдерживать нагрев до 130-140°С в течение часа без растрескивания и отслаивания от подложки.
• Высохший слой шпатлевки должен быть твердым (надрезываться ножом с большим трудом), не иметь пузырей и волосяных трещин.
• Слой шпатлевки после высыхания должен шлифоваться.

Прежде чем приступить к шпатлеванию, из шпатлевки необходимо удалить затвердевшие пленки.
Вообще существует два способа нанесения шпатлевки:
– «Плавный скос старого покрытия» (вариант «А»);
– «Резкий обрыв» (вариант «Б»).

В первом случае «усадка» шпатлевки на границе с не зашпатлеванным местом составит всего  2 микрона (то есть, 2% от ее толщины в 100 микрон).
Во втором же случае – уже 20 микрон (2% от 1 мм).

Однако, при работе со шпатлевкой, более важной является проблема «вторичной усадки».
Это явление обуславливается тем, что наносимые поверх шпатлевки материалы (жидкая шпатлевка, грунт-порозаполнитель) «подрастворяют» ее верхние слои, а также устремляются под шпатлевку, в риски и царапины под ней.
Затем, в процессе высыхания, этот растворитель выходит из шпатлевки, постепенно «утрамбовывая» ее верхние и нижние слои.
Этот процесс характерен для тех шпатлевок, в основе которых некачественные смолы и наполнители, позволяющие проникнуть растворителю достаточно глубоко и уплотнить их структуру.

Усадка возможна также в случае неправильного нанесения шпатлевки, когда она не вкладывается шпателем в глубокие риски, а проваливается туда позже, будучи «подрастворенной» наносимым поверх лакокрасочным покрытием.

Еще одной причиной этого явления могут стать указанные выше грунтовочные материалы. В случае применения некоторых видов дешевых грунтов проблема «вторичной усадки» наиболее актуальна.
Чаще всего в основе таких продуктов – агрессивные нитро растворители и низкое содержание твердых веществ.
Таким образом, достигается двойной отрицательный эффект:
• Во-первых, сильное «подрастворение» слоя шпатлевки с заметной ее «усадкой».
• Во вторых, слабая наполнительная способность грунтов, не позволяющая скрыть затем этот дефект.

Как организовать процесс шпатлевания

На практике различают:
- «местное» шпатлевание части поверхности — раковины, места сопряжения, отдельные дефекты поверхности;
- «сплошное» шпатлевание всей поверхности.

При высоких требованиях к качеству ремонтных работ сначала выполняют «местное» шпатлевание, устраняющее грубые изъяны поверхности, а затем проводят «сплошное».

После окончательного шлифования на шпатлевочном слое не должно быть не зашлифованных мест, трещин, посторонних включений, грубых штрихов от зачистки абразивными материалами.

Основным инструментом при шпатлевании является шпатель.
В зависимости от характера поверхности и объема работ ширина шпателя (длина рабочей кромки) составляет от 30 до 150 мм.
Рабочая кромка шпателя должна быть чистой, ровной и гладкой, без щербин и царапин.

Металлические шпатели изготовляют из упругой стали, например, марки 65-Т.
При нажиме лезвие шпателя должно свободно изгибаться, сохранять упругость и не ломаться.
Шпатели, выпускаемые промышленностью, имеют в сечении клиновидную форму, утолщаясь от лезвия к ручке. При отсутствии шпателя с ручкой можно в качестве шпателя использовать тонкие упругие стальные пластинки.
В отдельных случаях для шпатлевания могут использоваться резиновые или пластиковые шпателя.
Для изготовления резиновых шпателей используют листовую резину толщиной 5-6 мм. Рабочую кромку шпателя заостряют.

Во время работы шпатель следует держать четырьмя пальцами правой руки с одной стороны и большим пальцем — с другой.
Можно шпатель слегка изогнуть, что позволит наносить шпатлевку на профильные поверхности.

Во время шпатлевания шпатель должен находиться под углом 45 - 60° по отношению к  обрабатываемой поверхности, а при удалении излишков шпатлевки — под углом 45°.

Шпатлевать надо при равномерном усилии, так как, в противном случае, свободно положенный слой получается пористым. Слишком толстый слой может привести к образованию трещин в покрытии.
     
Шпатлевание поверхности производят сверху вниз полукруглыми движениями.
При этом стараются шпатлевкой несколько расширить границы поврежденного участка, тщательно разглаживая при этом  покрытый шпатлевкой участок.

Надо как можно чаще очищать лезвие шпателя, чтобы избежать образования заусенцев на поверхности.
Во время работы не стоит полагаться на последующее шлифование поверхности.
Надо исходить из того, что аккуратно зашпатлеванная поверхность легче шлифуется, что позволяет сэкономить время и материал.

Иногда удобно разравнивать шпатлевку пальцем, чтобы хорошо заделать углы, закругления и другие сложные профили.

При выравнивании дефектов поверхности шпатлевку сначала наносят на наиболее углубленные места.
После просушки зашпатлеванные участки обрабатывают абразивной шкуркой, а в случае необходимости проводят второе (местное, а затем общее) шпатлевание всей поверхности.

Общая толщина шпатлевочного слоя не должна превышать для эпоксидных и полиэфирных шпатлевок  2 мм, а для всех остальных шпатлевок — 0,3 мм.

Внимание! Наносить больше трех слоев шпатлевки не рекомендуется.
При работе со шпатлевками надо стараться наносить их ровным слоем за одно-два движения, потому что поверхность шпатлевки достаточно быстро подсыхает и при многократном проведении по ней шпателем, шпатлевка начинает цепляться за шпатель, скручиваться и отслаиваться от подложки.
После окончания работ шпатель тщательно очищают от остатков материала.

Технологические особенности  процесса шпатлевания

Правильность исполнения процесса шпатлевания  рассмотрим на примере шпатлевания небольшой вмятины.

Перед началом ремонта поверхность надо обезжирить и удалить до металла старый лакокрасочный слой абразивом Р80.

Работать удобней всего с эксцентриковой шлифовальной машиной с ходом эксцентрика 5 мм.
Площадь шлифования должна превышать площадь ремонтируемой вмятины, так как полиэфирную шпатлевку укладывать необходимо на чистый металл, не накладывая на окрашенные места ремонта.
И даже если осталось внутри вмятины старая краска от неё необходимо избавиться. Удобней всего удалить её с помощью угловой шлифовальной машиной («болгаркой»).

Для нанесения шпатлевки поверхность должна быть с риской, оставленной абразивом Р120.
После завершения этих работ необходимо обдуть ремонтируемый участок сжатым воздухом и обезжирить.

При работе важно помнить:
-  Всегда наносить шпатлевку на чистую и обезжиренную поверхность.
-  Использовать в работе только чистый шпатель.
-  Умение правильно размешивать исключит попадание в шпатлевку пузырьков воздуха.
-  Важно правильно подобрать необходимое для работы количество шпатлевки.
- После активации шпатлевки с добавлением отвердителя, время для нанесения составляет всего 6-10 минут при температуре 20°С.
- Отвердитель добавляется строго по инструкции производителя.
При добавлении большего количества отвердителя (для ускорения процесса) - избыток его не вступает в реакцию с основной массой и возможно получение дефекта при дальнейшей покраске.
- Неправильное дозирование отвердителя всегда было у непрофессиональных специалистов основной причиной брака и перерасхода шпатлевки.

С учетом того, что мной уже неоднократно затрагивалась тема коррозии и ее удаление, должен принести извинения читателям за повторяемость отдельных советов и рекомендаций уже мной ранее описанных.
Привожу расширенно и собирательно возможные способы удаления коррозии с поверхности кузова.

Удаление коррозии

Есть несколько способов удаления коррозии, наиболее распространенным является снятие ржавчины шлифовальной машинкой.
Однако такая обработка сопровождается значительным снижением толщины металла кузова. Более того, происходит нагрев обрабатываемой зоны, приводящий к нарушению внутренних защитных покрытий и ухудшению состояния металла.

Но этот способ не единственный, существую и другие более эффективные, менее разрушительные, а, следовательно, и более предпочтительные.
Одним из них  является пескоструйная обработка.

Для удаления продуктов коррозии (ржавчины) с поверхности металла также пользуются щетками из стальной проволоки (вручную или с помощью механического привода).
Такую обработку нужно делать очень осторожно, так как пораженный коррозией металл хрупок и легко разрушается.
                 
Труднодоступные места – зазоры, щели, места соединения деталей и установки болтов – очищают от ржавчины стальными иглами и скребками.

Удаление небольшого пятна ржавчины вручную производят грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой.

Для облегчения работы и уменьшения пылеобразования можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность очищаемого металла смачивают уайт-спиритом или керосином и шлифуют.
При проведении этих работ надо учитывать, что очищенная поверхность металла легко ржавеет (окисляется), поэтому нельзя оставлять очищенные поверхности без защитного покрытия на длительное время.

Другими методом удаления коррозии  может быть  избран метод, называемый «травлением». Обычно травление проводят, обрабатывая изделия растворами кислот или кислых солей.
При использовании этого метода, поверхность предварительно обезжиривают, так как наличие остатков смазки и жиров ухудшает «смачиваемость» поверхности, в результате чего травление протекает неравномерно.

Технологически процесс травления состоит из нескольких отдельных этапов:  обезжиривания, травления, промывки водой, промывки нейтрализующим составом, промывки водой и сушки.

Существуют разные химические средства, которые используются для травления. Например: используется свойство фосфорной кислоты растворять ржавчину до чистого металла.
Для этого кислоту наносят на обрабатываемую поверхность кистью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Иногда приходится производить обработку несколько раз, каждый раз зачищая обработанное место металлической щеткой.

Стоит особенно отметить, что независимо от применяемого для травления раствора, очищенную поверхность металла после травления необходимо обязательно обработать водой и высушить. Эти операции предотвращают окисление и повторное образование ржавчины.

Само собой разумеется, что в процессе обработки деталей кузова кислотой следует защищать открытые участки тела. Во всех других случаях надо строго следовать рекомендациям производителя препарата.

В магазинах есть готовые к употреблению составы для удаления ржавчины с металлических поверхностей.
Такие составы наносят на кузов автомобиля кистью, выдерживают 3–5 мин при температуре 20–25 °C, после чего смывают теплой водой из шланга.
Остатки кислоты удаляют нейтрализующим составом, который состоит из 47,5 % этилового спирта, 2,5 % нашатырного спирта и 50 % воды.

Часто на практике используются травильные пасты на основе соляной кислоты.
Состав наносят на очищаемую поверхность кистью или деревянным шпателем слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на ней на 20–40 мин.
Периодически поверхность осматривают, для чего снимают пасту в отдельных местах.

Удаляют травильную пасту с поверхности деталей кузова также шпателем.
Для окончательной очистки поверхность промывают водой из шланга, после чего на обрабатываемую поверхность наносят пасту-ингибитор, которая выполняет роль  «пассиватора».
Пассивирующую пасту наносят и удаляют с поверхности так же, как и травильную.
Время выдержки ее на поверхности при нормальной температуре – 30 мин.
После удаления пасты-ингибитора поверхность промывают водой, протирают насухо и сразу же грунтуют.

Но, на мой взгляд, более эффективна смешанная очистка ржавчины.
Производят ее так: сначала поверхность очищают механическими средствами, а затем остатки ржавчины в порах металла обрабатывают травильными составами.

Удаление продуктов коррозии – одна из наиболее трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску. Облегчить ее может использование преобразователей ржавчины, которые позволяют перевести ржавчину в неактивное состояние.

Преобразователи ржавчины делятся на две группы.
К первой относят собственно преобразователи, которые только преобразуют продукты коррозии в более стабильные соединения.
Ко второй группе относятся грунтовки-преобразователи, то есть составы, преобразующие ржавчину и одновременно создающие на поверхности металла пленку, которая является грунтовочным подслоем для последующих слоев защитного покрытия.

Стоит отметить, что преобразователи ржавчины не взаимодействуют с окалиной, а максимальная толщина слоя ржавчины, как правило, не должна превышать 80–100 мкм.

Это значит, что если не снять толстые пласты рыхлой ржавчины, то преобразователи проникнут только в наружные слои пораженной поверхности и процесс коррозии будет беспрепятственно развиваться вглубь под слоем преобразованных продуктов.
Важно также строго выдерживать время преобразования, иначе не вступившая в реакцию кислота сама вызовет коррозию.
Указанные недостатки преобразователей в каждом случае надо учитывать.

До нанесения преобразователя на поверхность металла ее следует хорошо очистить от грязи и удалить рыхлую ржавчину.
Подготовку лучше выполнить металлической щеткой. Затем поверхность надо обезжирить уайт-спиритом, высушить и через 20–30 мин жесткой кистью нанести преобразователь ржавчины, тщательно растушевывая и втирая в поверхность.
Через сутки поверхность слегка увлажняют водой, а через 4–6 суток наносят грунтовку.
Надо учитывать, что стойкость покрытий, нанесенных на поверхность, обработанную тем или другим преобразователем ржавчины, как правило, ниже, чем стойкость покрытий, нанесенных на очищенный от ржавчины без преобразователя металл.

Еще одно замечание: при нанесении преобразователей ржавчины необходимо следить, чтобы они не попадали на поверхности с не удаленным лакокрасочным покрытием, так как содержащаяся в них фосфорная кислота и комплексообразователи, не вступившие в реакцию с окислами металла, снижают адгезию наносимых покрытий.

Как и чем практически победить ржавчину
Если на железных  частях кузова  автомобиля по каким-то причинам ржавчина появилась, надо начинать против нее целую компанию. Убрать навсегда коррозию можно только комплексно. И, если первая часть этой борьбы не меняется уже лет 200, то вот вторая, а именно обработка, поможет оставить победу на долгое время за человеком.
Никто не возьмется утверждать обратное против высказывания, что «Лень – двигатель прогресса». Спасибо ей за то, что сейчас значительно упрощены многие непростые процессы, в данном случае в борьбе с коррозией.
Чтобы навсегда удалить коррозию с металла, недостаточно просто убрать ее с автомобиля.
Сначала  надо счистить ее с пораженных участков, причем желательно тщательно и максимально всю.

1. Если ржавчина еще в начальной стадии возникновения, достаточно будет просто очистить от нее поверхность металла.
Для этого подойдет обычная наждачная бумага.
Сначала стоит воспользоваться крупнозернистым полотном (Р80), затем нужна обработка мелкозернистым (Р100, Р120).
Обработка поверхности наждачной бумагой может проводится «сухим» или «мокрым» способом.
При «мокром» способе поверхность металла увлажняется керосином или уайт-спиртом.

А, если ржавчиной поражена большая площадь кузова или на авто уже есть вздутия, то ее удаление подразумевает использование насадки металлической щетки на дрель или «болгарку». Так можно будет сравнительно быстро и, главное, полностью убрать всю ржавчину.

Внимание! С применением механизированного инструмента не все так просто. Здесь присутствуют определенные «подводные камни».

Дело в том, что металлические щетки на большой скорости, не столько вычищают следы коррозии, сколько «зализывают» границы поврежденных коррозией участков.  И после них обязательно возникает необходимость применения преобразователей ржавчины. Так как только этот препарат способен достать все очаги коррозии, оставшейся в углублениях поврежденного металла.

Другой «подвох» кроется в случае использования для глубокого удаления коррозии и зачистки металла «болгарки» с отрезным или зачистным кругом. Эти круги на большой скорости вращения разогревают обрабатываемый участок металла на высокую температуру. И тем самым пережигают металл. Что в последствие ведет к ускоренному корродированию и разрушению металла.

2.  Следующий этап – нанесение преобразователя.
О видах преобразователей рассказывалось ранее, и нет смысла повторятся.
Если забыли, просто стоит вернуться на несколько страниц назад и «освежить свою память».

Это вещество меняет окись железа на плотную защитную пленку.
Другими словами использует саму ржавчину для того, чтобы ее в дальнейшем не было.

Именно это вещество, вступая в реакцию с железом и его оксидами, способно создать защитную пленку, которая не позволит, чтобы ржавчина на автомобиле возникла вновь.
Вязкость у преобразователей разная и в зависимости от нее, выбирается способ нанесения – пульверизатором или кистью.
Модификаторов, так еще называют преобразователи, более 50 видов. С ржавчиной, точнее с ее дальнейшим отсутствием, сможет справиться каждый.

3. Заключительный этап восстановления поврежденного участка кузова сводиться к нанесению кислотных или эпоксидных грунтов, грунтов-наполнителей и последующей покраской.
Технологические особенности этих операций рассматриваются в соответствующих разделах книги.

Приношу извинение за допущенную мной ошибку в описании. В первом указанном Вами случае необходимо читать:" Характеризуется не высокой эластичностью и повышенной механической прочностью".
Замечание принято и первоначальный текст отредактирован.
Спасибо за участие на этом форуме.

Тех, кто желает познать более глубоко основы технологических особенностей автопокраски, людей неравнодушных и влюбленных в эту профессию, приглашаю посетить и  вступить в «Клуб автомаляров» организованный мной по адресу: https://vk.com/club111568652

Уважаемые посетители форума!
Настоящий форум является составной частью познавательно – обучающего проекта для начинающих и состоявшихся автомаляров и колористов автоэмалей «Клуб автомаляров».
Если Вас интересуют практические вопросы технологических процессов при подборе автоэмалей и покраске автомобилей, то для Вас будет полезно и интересно посетить (при желании подписаться)  основную страницу проекта «Клуб автомаляров» по адресу https://vk.com/club111568652.

Здесь Вас ждет большой объем познавательно обучающих видио материалов и технических документов по автопокраске, практической автоколористике и цветовой информации по всем маркам автомобилей мировых автопроизводителей.
С уважением.
Администратор и автор проекта «Клуб автомаляров»  Леонид Карпов